V tomto článku sa pokúsim zrozumiteľné vysvetliť postup pri výrobe plošných spojov fotocestou. Mnohých z vás zaujíma tento spôsob výroby, pretože na začiatku každého zapojenia je potrebné vyrobiť najskôr plošný spoj. Keď potrebujete kvalitné a rýchlo vyrobené plošné spoje, tento spôsob výroby je podľa mňa v domácich podmienkach najlepší. Postupne v bodoch opíšem celý postup výroby od začiatku až po koniec a budem sa snažiť zodpovedať aj najčastejšie otázky ohľadom fotocesty, ktoré zazneli aj na fóre.
Čo potrebujeme na výrobu plošného spoja fotocestou:
– Predlohu ktorú osvietime na plošný spoj, najčastejšie sa tlačí na fóliu na laserovej tlačiarni, ja používam tiež takýto spôsob (folia – 12SK)
– Fotocitlivý plošný spoj (Jednostranny 200x150mm – 79Sk)
– Vhodné zariadenie na osvecovanie plošných spojov (podrobnejšie sa tomu budeme venovať v sekcii osvecovanie DPS)
– NaOH – číže hydroxid sodný – ten potrebujeme na vyvolanie plošného spoja po osvietení (NaOH granule na 1 liter – 35Sk)
– FeCl3 – ciže chlorid železitý – ten potrebujeme na vyleptanie plošného spoja(FeCl3 granule na 1 liter – 68Sk)
– Doplnkové prostriedky na dokončenie DPS (podrobnejšie sa tomu venujem v sekcii Dokončenie DPS)
Výroba predlohy:
Na počítači si pripravíme plošné spoje ktoré chceme vyrábať, ja to robím tak že keď sa nahromadí určitý počet tak to idem vytlačiť, aby som čo najefektívnejšie využil fóliu. Dôležité je aby boli dodržané správne rozmery plošného spoja. Ďalšia dôležitá vec je aby ste si zapamätali ktorou stranou treba plošný spoj osvecovať, ja to robím tak že na svoje plošné spoje dávam nejaký pokec (napr. meno, názov plošného spoja), tak je potom oveľa menšia pravdepodobnosť že sa pomýlite.
Keď už máte vytlačené predlohy na fólii, tak pokiaľ nemáte nejakú extra kvalitnú tlačiareň, je možné že čierne cestičky na fólii budú trocha presvitať, čo sa môže odzrkadliť potom na kvalite plošného spoja.
Nato mám overený recept: Zoberieme si nejakú malú najlepšie kartónovú krabičku takých rozmerov, aby nám tam vošla predloha. Do vnútra kartónovej krabičky nakvapkáme pár kvapiek acetónu, ale pozor nie na predlohu! Po nakvapkaní vložíme do krabičky predlohu vytlačenou stranou hore a počkáme približne 5min. Celá pointa je v tom že acetónové výpary ktoré sa nahromadia v krabičke začnú naleptávať toner, čo spôsobí že cestičky ostanú krásne čierne, ako vidno na obrazku. (Vľavo predloha bez úpravy, v pravo po nadleptaní v acetónových výparoch)
Samozrejme existujú aj iné spôsoby výroby plošných spojov, napr. niekto vytlačí predlohu na pauzovací papier a pomocou špeciálneho prípravku zpriehladni papier, tak že sa stane vhodným pre osvecovanie, tento spôsob nemám prakticky odskúšaný, preto sa mu nebudem bližšie venovať.
Osvecovanie DPS:
Moje odskúšané dĺžky osvecovania DPS v rôznych svetelných zdrojoch:
– 1000W halogenka – približne 7 minút osvecovania
– Osvecovanie na slnku cez leto – približne 1min 30sec
– 250W ortutová výbojka – 35sec
Keď máte iný zdroj osvecovania a vôbec netušíte ako dlho máte plošák osvecovať, robte tak že si odpílte malé kúsky plošných spojov a na nich otestujte, pri akom čase sú výsledky najlepšie.
Usporiadanie pri osvecovaní:
dôležité je aby pri osvecovaní predloha dokonale priliehala o plošný spoj, pretože potom sa vytvoria tiene a hrany cestičiek nebudú ostré ale rozmazané. Ja používam nasledovné usporiadanie:
Ja používam fotocitlivý plošný spoj od firmy SOS elecronic, takže fotocitlivý plošný spoj nevyrábam nastriekaním fotocitlivej vrstvy, tento spôsob nemám odskúšaný.
Ako osvetlujem ja plošné spoje:
Najskor pokusy začínali osvecovaním pomocou halogénovej žiarovky, ale tento spôsob bol strašne zdĺhavý a neekonomicky tj. viac sa vykúrilo ako osvietilo, potom bolo leto a prešli sme na osvecovanie plošných spojov na slnku, ktorý bol celkom rýchly a nestál ani korunu, ale problémy prišli, keď už slnko prestal o hriať a bolo vačšinou zamračené. Tak sme sa rozhodli že spravíme osvecovaniu komoru zo starého počítača, niektorí majú osvecovaniu komoru spravenú zo starej mikrovlnky, ale tu sa mi bohužiaľ nepodarilo zohnať 🙂
Výroba osvecovacej komory z krabice od starého počítača:
Takže najskor je potrebné celé vnútro počítača vybrať aby ostali len držiaky a obal počítača. Horný plech počítača odrežeme, pretože na to miesto príde sklo. Na spodok počítača namontuje tlmivku a ortuťovú výbojku. Ortuťovú výbojku s tlmivkou si môžete kúpiť, odvážnejší môžu vymontovať s pouličného osvetlenia. Ortuťové výbojky majú označenie RVL – XXX kde XXX predstavuje príkon vo wattoch. Dôležité pre správnu funkčnosť je aby tlmivka spoju s výbojkou boli určené pre rovnakú wattaž, tj. keď máte 250W výbojku treba aj 250W tlmivku. Ďalej je potrebné rozbiť luminofor z výbojky, to je vlastne tá vrchná banka, ona eliminuje vyžarovanie UV žiarenia, premieňa ho na viditeľné spektrum žiarenia. Ale my práveže potrebujeme aby vyžarovala čo najviac UV žiarenia preto je potrebné rozbiť vonkajšiu banku. Aby ste náhodou nepoškodili aj tu vnútornú banku tj. horák, zabaľte výbojku do nejakej handry a vo zveráku ju rozbite. Kedže výbojka sa dosť hreje, zabezpečil som aj odvetrávanie pomocou ventilátora. Vypínač na zapínanie zariadenia som použil pôvodný s počítača. Na pohodlné osvecovanie som sklo umiestnil do vodiacich lištičiek aby sa mohlo vytahovať. Nad sklo som umiestnil na pánty drevenú dosku ktorá pritlačí k sebe predlohu a plošný spoj. Čiže moje osvecovanie vyzerá asi tak že nechám nažhaviť výbojku na plný svit to sú asi 3 minúty, za ten čas si vysuniem sklo a umiestnim naň predlohu s plošným spojom. Potom nadvihnem dosku, strčím sklo dovnútra a pritlačím dosku na sklo aby nevznikli tiene pri osvecovaní. Na mobile si odstopujem 35 sekúnd a po uplynutí tohto času je osvecovanie dokončené.
Nebezpečenstvo UV: Pri osvecovaní výbojka bez luminoforu produkuje veľké množstvo UV žiarenia, ktoré škodí oku, preto som všetky „deravé“ časti počítača zakrytoval. V žiadnom prípade sa nedívajte priamo na výbojku počas osvecovania. Ďalej UV žiarenie ionizuje vzduch takže vzniká ozón, ktorý je jedovatý, preto musíme zabezpečiť ako-také vetranie miestnosti.
Vyvolanie DPS:
Vyvolávanie DPS je celkom jednoduchá časť výroby. Ja kupujem vývojku vo forme granuliek, ktoré potom rozriedim v 1 litri vody. Postup je asi taký že ihneď po osvietení vložíme plošný spoj do vývojky a osvietená časť sa pekne rozpustí vo vývojke ako vidno na obrázku. Jedna vec na ktorú som prišiel je tá že vývojku treba ohriať aspoň na 20C, inak vám plošák dobre nevyvolá, mám to overené, takže toho sa treba vyvarovať.
Vyleptanie DPS:
Leptám klasicky v roztoku chloridu železitého. Pretože nemám rád dlhé čakanie na vyleptanie plošného spoja, roztok ohrejem na teplotu okolo 90C, pri tejto teplote sa plošák vyleptá ovela skôr, asi približne za 10min. Roztok ohrievam na plynovom horáku vo varnom skle.
Dokončenie DPS:
Po vyleptaní DPS prepláchnem vo vode a očistím fotocitlivú vrstvu liehom. Potom príde na rad vŕtanie dier, najčastejšie používam vrták 0,8mm, alebo 1mm na súčiastky s hrubšími nožičkami. Na záver plošný spoj ešte ošetrím roztokom lieh + kolofónia. Zabranuje o korózii medenej vrstvy a zlepšuje spajkovatelnosť.
Dúfam že som týmto článkom dostatočne vysvetlil problematiku výroby plošných spojov a zodpovedal som všetky vaše otázky, bolo to mojim cieľom. Na záver vám zaželám veľa vydarených plošných spojov pomocou fotocesty…
Administrátor webu SVETELEKTRO.COM. Pracujem vo firme GOSPACE TECH ako HW a SW inžinier v oblasti IoT -
www.fleximodo.com
Verzia pre tlač
zawin
Ja osvecujem 11W žiarivkou a trvá to cca.15 min.
Normálne 11W úsporná žiarivka ?
Je to pravda, že s tým plošákom s nanesenou fotorezistívnou vrstvou treba robiť v tme ?
To UV vyžarovanie nieje také silné ani náhodou…
To by sme potom všetci chytili počas leta rakovinu kože…
Ano, je blbosť pozerať sa do výbojky a neviem ktorý magor by to robil nič sa vám nestane ak sa do nej pozriete ale pri tom svetle stávite nejaký čas…(nemám na mysli že si ju zapneš a budeš pri tom čítať knihu.)
Ináč návod dobrý, len sa mi zdá krkolomné to robiť všetko hore hlavou…nevidíš ani či si dal dobre predlohu…
Ja dávam zvyčajne dve predlohy(2xfolia) a musia byť samozrejme presne na sebe…
Ak dám iba jednu tak mi to tie vytlačnené cestičky presvieti a vyleptá aj to čo nemá…
No je to každého vec, ale myslím že ohrievať chlorid na 90C je blbosť. Ja to ohrievam tak na 40C a je to vyleptané do 10min…hlavne to treba miešať aby bol na dps vždy chlorid..pretože ak s tým nehýbete tak nad meďou sa vytvorí veľmi nežiaduci pomer rozpustenej medi a chloridu ktorý už neleptá. Ja cca každú minutu očistím štetcom (samozrejme DPS je stále ponorená v chloride. )
Tot sú moje postrehy…
Ja odporucam leptat plosaky medenou vrstvou smerom dolu. Plosak sa na hladine udrzi povrchovym napatim, akurat pri vkladani plosaku treba dat pozor, aby pod plosakom nevznikli vzduchove bublinky. Leptanie trva tak 10-12 minut a chlorid neohrievam vobec. Ked uz presvita cez cuprextit obrazec spojov, plosak je vyleptany..
Podľa mňa je lepšie leptať c HCL (kyseline chlorovodíkovej).
Plošný spoj jednoducho hodíte do nejakej nádoby spojom nahor, nalejete trochu kyseliny (naozaj len trochu, úplne stačí ak je nad plošákom vrstva cca 2mm) a už len dolejete trošku peroxidu vodíka(37%).
Nemusíte nič zohrievať , a spoj o veľkosti 160×100, vyleptá asi za max 30sekúnd. Samozrejme podľa potreby stále dolievate peroxid (najlepšie striekačkou).
Ako sa dáva pozor, aby nevznikli vzduchové bublinky ? Pod plošák nevidíš a ak ho namočíš celý , tak sa ponorí na dno, takže ani šikmo sa nedá dosť dobre položiť. Na malých doskách sa obvykle bublinky nevytvoria ale na väčších (20×10 cm) takmer 100 percentne. Lepšie je plošák zavesiť na stojato a občas ním zatrepať. Starší a čiastočne vyčerpaný chlorid je lepšie ohriať ale stačí asi na 40 stupňov.
inač 1KG NaOH stojí v drogerke okolo 85SK takže je podla mna blbosť kupovať to v elektro obchode co je iba na 1L vody
neviem ako ste zvyknuty ale ja som chalanovi robil jeden fotoplosak nazehlovacou metodou…a strasne mi tam vadil nekvalitny podklad ktory bol strasne lamavy..nedal sa pilit, nedal sa opracovat pilnikom..proste otras…bol takej zltej farby…
ten otras sa vola Cuprexcard alebo tak dako a je to papier dacim napustení alebo co , proste niet nad Cuprexit cize namiesto toho papiera je tam sklolaminat
Ja Cuprexcart používam bežne. Je síce menej kvalitný ale neotupuje tak vrtáky, ako laminát (cuprextit), ktorý obsahuje sklené vlákna. Ak použiješ na laminát priamu elektrickú pilku, tak aj na nej sa plátok rýchle otupí, až zmiznú zuby.
ja pouzivam rozbitu 250W ortutovku, osvecujem to z vysky cca 40cm a trva mi to 5 minut, neviem ako je mozne ze tebe to trva necelu minutu a este by ma zaujimalo co spravis ked to vytiahnes z NaOH, hned to hodis do chloridu? ja som to ocistil zo studenou vodou, dal do chloridu a spravilo to taky cudny povlak ktory sa nevyleptal, vypadalo to ako hrdza ale ked to poriadne vysusim tak sa mi to pekne vylepta
Noo mozno je to tym ze ja to zacnem osvecovať až keď ma ortutovka plný svit. Medzi vyvolanim a leptanim to este namocim do vody, nedavam to priamo s vyvojky do chloridu
totizto aj ja to tam davam ked ma plny svit, a aj to susis ked to oplachnes vodou?
Netreba to sušiť…chlorid je predsa rieditelný vodou…
A ja to tiež osvedcujem cca 5min a dávam to až pri plnom svite…
Je to nejaké komunistické horské svetlo…ktoré má tiež IR žiariče…
Tak nechapem preco vam to trva tak dlho.. u mna je fakt optimum 35sekund. Mozno je to aj preto ze ja mam po stranach alobal takze sa to odrazaa vsetko svetlo sa sustreduje na oziarenie DPS
viem ze to sem nepatrii ale suvisi to s leptanim …. no tak chcem sa vas spytat ti ktori us leptali plosak nazehlenim ze ked vitlacim na ten leskli papier tu predlohu ci sa to musi hned pritlacit a nazehlit ..??? diki moc lebo ja osobne nemam laserovku a kim bi som prisiel k tomu ci to nebude napc
Možno preto že nemáme 250W ale iba 50W…
Proste nemám tú klasickú z pouličných lámp.
tak ukradni:D alebo ti mosem nejako poslat mam doma celu krabicu 😀
heej zakolko predas?
Je treba si uvedomiť, že bežné sklo dosť silno pohlcuje UV žiarenie (preto sa za zavretým oknom nedá opaľovať). Takže ak je plošák pod obyčajným sklom, tak to môže trvať dlhšie. A zvlášť ak je sklo hrubšie. Ľudia často používajú na tieto účely sklo z vitríniek, ktoré má niekedy až 5 mm.
To je najväčšia debilina akú som kedy počul alebo čítal. Možno to pohlti uv žiarenie ale max 1% zo 100%
z mojej praxe z vyroby PS fotocestou by som upozornil aj na druh pritlacneho skla, jeho hrubky, kde pri niektorych sklach byva znacne pohlcovanie UV ziarenia a tiez vzdialenost UV lampy by nemala byt kratsia ako 30-40 cm, lebo moze dochadzat k presvitaniu ziarenia, hlavne ak nemame dokonalu predlohu na fotofolii ale iba vytlacene na tlaciarni. Ako skrinka z PC na fotenie je dobry napad, ale urcite by som nedaval na boky skrinky alobal, lebo ziarenie vtedy nedopada kolmo ale z boku, co moze byt problem pri osvite tenkych ciar alebo plosiek.
Zawin: Super clanok 😉 ale s tym chloridom to fakt prehaname 😀 staci asi iba tych cca 40 az 50 stupnov 🙂 a mozno by bolo lepsie keby ten DPS sa daval z inej polohy ale my sa vyzname my vieme a funguje to 😉
Dakujem , nemá to chybu.
hmm, pomaly ale isto ma predsviedcate , aby som sa i ja dal na vyrobu fotocestou, uz sa mi nechce kreslit, jak puk,, hned od zajtra sa do toho pustim, do vyroby krabice , a mal by som, setko doma najst,, len,, sorac, ale, si lama:D:D:D:, leptanie trva 10 min,, a teplota roztoku 90 C,, :D, a jak je to mozne ze moj roztok, nekedy nedosahuje nekedy ani izbovu teplotu a leptam to za 5 min,,,,granule su rozpustene nie v litri ale, iba troch decoch ,,, a plosak, sa dava aby medena vrstva bola smerom dole a plosak plaval na hladine,, ale, pozor,, musis mat cistu hladinu ,,, inak ti ostanu na plosaku bodky napr po prachu co mas na hladine a tak,,, a neskusal nekto „Amoniumpersulfat“?????????
hmm, pomaly ale isto ma predsviedcate , aby som sa i ja dal na vyrobu fotocestou, uz sa mi nechce kreslit, jak puk,, hned od zajtra sa do toho pustim, do vyroby krabice , a mal by som, setko doma najst,, len,, sorac, ale, si lama:D:D:D:, leptanie trva 10 min,, a teplota roztoku 90 C,, :D, a jak je to mozne ze moj roztok, nekedy nedosahuje nekedy ani izbovu teplotu a leptam to za 5 min,,,,granule su rozpustene nie v litri ale, iba troch decoch ,,, a plosak, sa dava aby medena vrstva bola smerom dole a plosak plaval na hladine,, ale, pozor,, musis mat cistu hladinu ,,, inak ti ostanu na plosaku bodky napr po prachu co mas na hladine a tak,,, a neskusal nekto „Amoniumpersulfat“?????????
Este jeden ( orginal môj) sposob ako vylepsit foliu – staci ju dvakrat vytlacit a presne prelozit cez seba a zafixovat izolepou alebo chemoprenom. Prekvapivo sa to da presne aj pre vodice medzi vyvodmi IO. funguje to aj na atrament. tlac. Na laser sa da aj po vytlaceni folia „zacarbat“ stieratelnym znackovacom na tabule a opatrnim zasuchanim do cesticiek. Pri UV osvite je rozhodujuca vzdialenosť, ale aj hrubka laku (pri domacom nastreku). Pouzivam 25 cm / 125W / 8 minut .
Nemám laserovú tlačiareň, len atramentovú, tak si vytlačím s max. kontrastom predlohu na paier a nechám si ju skopírovať na fóli v ktorejkolvek kopírkaárni v meste. (Používa sa fólia s jedným listom papiera, lebo samotná fólia by sa nalepila v kopírke na valec a zničila by ho. (podarilo sa mi to na kopírke v práci a musel som to zaplatiť)
Skúšal som to aj s predlohou nasvietením na filmovú platňu (fóliu), ktorá sa používa na rentgenovanie v zdravotníctve – tá má svetlocitlivú vrstvu nanesenú na oboch stranách a normálne sa vyvolá a ustáli tak, ako fotografie. Ale nebolo to dosť ostré, takže na spoje medzi pinmi IO sa to moc nehodí.
A leptám zásadne v kyseline chlorovodíkovej (solnej) (HCL), ktorú dostaneš v každej drogérii. Do kyseliny prilejem trocha perixidu vodíka (H2O2), ktorý sa požíva na dezinfekciu rán a bežne sa dá kúpiť v lekárni. Leptá to výborne za 2 – 3 minúty pri bežnej teplote. Len si treba dávať trocha viac pozor na poleptanie, lebo je to dosť agresívna kyselina. Ak sa leptanie spomaluje, treba len pridať trocha viac peroxidu. Roztok potom rozriedim vačším nožstvom vody a vylejem do WC, kde to dokonale odstráni usadeniný vodný kameň a dostanem pochvalu od manželky 🙂
Použil si nesprávnu fóliu. Predáva sa fólia do laserovky, ktorá sa nepripečie na valec.
Môžte niekdo doplnit podrobný nákres, postup ako zapojím tu výbojku a tlmivku a kde tieto komponenty zoženiem som úplna lama ale učím sa velmi rýchlo a chcem si robi´t plošaky doma za všetky odpovede dakujem.
kup si obycajne UV ziarivky.. ja pouzivam 2 ziarivky 20W zapojene kazdu na jeden vypinac.. a staci mi to.. 😉
môžem použiť aj túto výbojku?
http://www.narva.sk/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&stiid=18637
povedzme
dal by sa namiesto folie pouzit pauzovaci papier??
skus pouzit obyajny biely kancelarsky papier.. je to vhodne najma ak nemas laserovu tlaciaren,ale atramentovu…
vytlacis zrkadlovo otocenu predlohu, nastriekas ho pripravkom, ktory sa vola TRANSPARENT (ja osobne som ho kupil v GM-ku ), a ten ti spriesvitni papier… potom to uz staci tou stranou kde je predloha vytlacena, dat na plosak (preto si to tlacil zrkadlovo), prikryt sklom.. ja pouzivam moje dve 20W ziarivky.. z vysky cca max 30 cm, a osvecujem cca 6 minutt.. 🙂
Ja používam pauzak a je to uplne v pohode. Osvecujem 400W výbojkou (s nerozbitou bankou) zo vzdialenosti cca 40cm po dobu 4-5 min.
zaujimalo by ma ci by ste mi mohli poskytnut radu ohladom rezania plosakov (fotocitlyvych). Mam totizto problem, ze cesto plytvam materialom preto, aby nedoslo ku zbytocnemu osvetleniu.(Noznice na plech doma nemam…) Pravdaze ich nerezem na slnku v zharade ale i tak sa toho bojim, nakolko GM predava tie dosky v priblblej folii ako material, z ktorecho sa vyrabaju igelit. tasky. V jednom obchode(radioamater) som ich kupoval s nalepenou tenkou vrstvou, ktora sa po vhodnom upraveni rozmerov, tesne pred pracou odlepila.
vdaka vsetkym
skusal som toner na folii „skraslit“ podla navodu, ale ked to dlho neslo, pozrel som si presne zlozenie riedidla C-6000, ktore mi predavacka dala s tym, ze je to to iste co aceton. Nie je. Podla tejto diskusie [html]http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1.php?idforum=25&potec=232842&hledej=&oblast=&offset=18[/html] obsahuje bud iba 10-20% acetonou, alebo podla ineho zdroja dokonca ziadny. Kazdopadne, toner sa C-6000kou rozpustat da, ale zrejme sa z nej ziaden aceton nevyparuje.
pozerám že všetko pekne sofistikované, ja použivam obyčajne horske slnko, čas osvitu volim do dvoch minút, vyvojku kupujem aj tu radšej trošku riedim aby mi neodplavalo všetko 🙂 leptam v roztoku kyseliny solnej a peroxidu vodíka. Predlohy mam vypracovane na PC, na kreslenie používam Sprint layout 5, super programek a hlavne som sa naučil aj vložiť do toho programu nascenovanu predlohu z časopisu, ktorú tak môžem ešte upraviť, tlačím na laser tlačiarny na foliu.
mne to trva 15 sekund…. mam 250W vybojku a sklo mam aspon 8mm hrube co dost aj uv zachyti a nemam tam zidne alobali nic, naholo v bedni a 15 sekund takze u kazdeho inac mozno je to aj plosak bohvie 😀 zhavim asi 2 a pol minuty…
Osvecujes cez fólie alebo papier?
dnes som po dlhej dobe robil DPS, na trhu sa objavili nove dosky pre DPS so svetlo citlivou vrstvou, svetlo citliva vrstva je prelepená
samolepiacou foliou, na vrchu modrá a odspodu čierna, tieto dosky potrebuju osvit dlhší ako doposial,mám odskušane že pri mojej 120W vybojke a vzdialenosti 30-40cm čas osvitu by mal byť 6-8 minút, trpol som ked som to nechal len 5 minút či pri vyvolávaný v hydroxide sa odplavý všetko nasvietené, kontorloval som to pod lupou, na štastie všetko dopadlo OK, ked som to musel nechat vo vyvojke trošku dlhšie ako zvyčajne.
Dovolím si aj ja prispieť svojími výsledkami. Osvecujem 2x125W výbojkov a osvecujem zo 60cm dialky 25 minut. Je to dosť dlho ale pri nizsom case to neosvietilo dostatocne. Asi to bude sklom. A vývojku si robím 8g/L, vodu dám takú teplejšiu pre rýchleší proces. Vyvýja okamžite. Leptám v chloride a to tak, že ho buď ešte vo flaške alebo už v nádobe na leptanie dám do mikrovlnky na 10 sekúnd, to stačí až je horúci. Výsledné lepty sú dobré, cestičky s medzerami 0,2mm niesú problém.
a ešte na koniec niekedy odstránim fotolak tým že ho hodím do silnej vývojky ( 3dl a 6g) čo nieje nutné lebo sa dá spájkovať
chcel bi som sa spítat o aku to foliu sa jedna či ju dostanem kupit aj v obycajnom papiernictve
Nazdar, chcem skúsiť túto metódu, a mám jednu otázku. Tá časť fotorezistu čo bude vystavená svetlu sa pri vývojke odplavý ? Pretože tomuto nejak nechápem.