Subwoofer Basslink X 'chrapci' pri vyysej hlasitosti

[YellowJacket]

Ahojte,

kamarat mi dal opravit subwoofer basslink X, ktory vobec nehral. Vymenil som skratovany tranzistor v napajacej vetve pre +15V napatie ( Q117, vymenil sa spolu aj s Q118 ) a zenerovu diodu na jeho baze ( D108 ). Reprak znova hra, avsak pri vacsej hlasitosti 'chrapci'.

Vobec sa nevyznam do audio, nikdy som s tym nerobil, takze neviem, co moze sposobovat tuto deformaciu. Viete mi niekto poradit, aspon v teoretockej rovine, kde hladat pricinu? Vsimol som si, ze ked som to napajal zo zdroja, kde mam max 5A, tak to kolisalo CC a CV, tak som to napojil na 12V bateriu, ale robilo to aj tak ( mozno len pri vyssej hlasitosti ).

Prikladam pdf so schemou zapojenia ( extrahoval som len stranky so schemou, nech to nemusite listovat a hladat to ) + screenshot, ktore komponenty som menil, kedze je to slabsie citatelne na tej scheme.

Dakujem za pomoc.

[F-r-a-n-t-i-s-e-k]

Vyššia hlasitosť ...podľa nettu je max. odber 12A, čo je len niečo málo cez 100W reálneho výkonu, aj pri vysokej účinnosti Dčka. Pre sub to nieje žiadne terno a s tupým (nízka citlivosť) reprákom to bohviečo nezahrá a relatívne rýchlo ide do limitácie.
Chcelo by to pripojiť odporovú záťaž 2R2, osciloskop a zmerať reálny výkon pri cca 50Hz. Samozrejme s dostatočne dimenzovaným zdrojom na 12 a viac ampér.
V izbe/dielni sa tiež môže zdať, že hrá slabšie, ako v malom priestore auta.

[Dolfi]

Prepáč, že som sa ozval !

No táto oprava nie je moc o NF. Je to digitálny zosilňovač (CLAS -D), napájaný z výkonového pulzného meniča. Ten tranzistor v tom primitívnom 15 V stabilizátore, (čo si vymieňal), nemal prečo odísť. Jedine ak zblbol ten výkonový menič pre napájanie konca a napríklad mu "ustrelilo" napätie.

Bez znalostí a osciloskopa toho asi moc nezmôžeš. Zmeraj si, čo robí baterka, (pokles napätia, či nie je hnilá), prípadne prúdový odber z nej. Potom čo robí napätie za meničom, (C115 a C117) a prípadne aj tých +- 15 V.

[YellowJacket]

Dakujem pani.

To vypadá na vadný reprák.

Uf, viem to nejako potvrdit? Nemam iny zosilnovac na vyskusanie, ale ak je to jediny sposob, tak skusim nieco zohnat.

@F-r-a-n-t-i-s-e-k - dufal som, ze sa ozves prave ty, kedze casto tu vidavam tvoje zosilnovace. Vec sa ma tak, ze zosilnovac hral pred poruchou normalne, az po oprave zacal chrapcat. Cize preto pisem, ze len pri vyssej hlasitosti.
Momentalne doma nemam 2R2 s takym vykonom, aby to zniesol, nejaky kupim a vyskusam ( najskor asi az v pondelok ).

@Dolfi - osciloskop mam, ale uznavam, ze so znalostami v audio technike trocha tapam. Nikdy ma to velmi neoslovilo, tak aj teoriu som akosi obchadzal. Kazdopadne ma to neodradza a rad sa v tom budem pitvat, kym nezistim pricinu.
Bateriou to nebude, pretoze ked som to vratil kamaratovi, ze reku mozno to len mne hra zle , tak jemu to hralo takisto. Bol s tym zmiereny, ze pri nizsej hlasitosti to hra fajn, ale po par tyzdnoch mi dal vediet, ze mu ten subwoofer uz nehra vobec ( takze som ho teraz vzal a ked som ho skusil, tak mne to teraz hra ako predtym, cize hra, akurat chrapci ).
Takze zmeriam napatia za menicom ( C117 a C118? Napisal si C115 ), +-15V vetvu a napatie na baterii.

[F-r-a-n-t-i-s-e-k]

Keďže odišiel trand v 15V zdroji, zrejme boli plným napätím hlavného zdroja +V, trápené vstupne obvody, buď to do nich len pulzlo, alebo trvalo trápilo a načalo aj nejaký operák, alebo trand atď.
Tak by asi bolo vhodné skontrolovať, čo sa dostáva na vstup IN zosilňovača a či signál nieje skreslený už tu.

[F-r-a-n-t-i-s-e-k]

Práve som vstal, kuknem z okna, 62 ročný sused polieva s krhlu muškaty, na bicykli trieli najsvätejšia panna z dediny asi na rohlíky do jednoty, v zimnom kabáte zapnutom až pod nos, vonku 21°C, poškriabem stehno a sadnem si za book, lebo cez mobil sa mi nechce písať...aby sme boli korektný mal by to byť 3R3, odpor, 2R repro bolo na inej strane v tom pdfku. Na krátke meranie vyhovie aj 20W odpor, môže byť ešte chladený vodou alebo hadím olejom.
Najskôr, ale podľa možností a vybavenia, bude najlepšie ako píše dolfi skontrolovať chovanie hlavného zdroja, pokles napätia na C117,118 v záťaži/pri vybudení, a aj pomocné zdroje +-15V.
Samozrejme pre istotu skontrolovať aj to repro...buď ho pripojiť na iný zosilňovač, alebo na miesto neho pripojiť k subu iné repro, napríklad od veže...repro ma malý 3R odpor, tak iný zosík s ním zbytočne dlho netrápiť.
Ak bude všetko OK, treba zistiť, či je signál skreslený už na vstupe IN samotného modulu class-D power amp alebo až za ním.

[YellowJacket]

Skor, ako sem napisem nejake zistenia z merani ( pockam na rezistor a poziciam si bateriu, nech nevytahujem svoju z auta ), aby to bolo vsetko v jednom prispevku, tak len jedno male, no mozno dolezite zistenie - tranzistory Q117 a Q118 su nesmierne horuce. Moze to mat vplyv prave na tu zvysenu hlasitost? Predpokladam, ze vtedy nimi potecie aj vacsi prud a teda budu este teplejsie. Skusim na nich osadit nejaky chladic.

[Dolfi]

Takze zmeriam napatia za menicom ( C117 a C118? Napisal si C115 ), +-15V vetvu a napatie na baterii.

Áno, je to C18, zle som "videl".

Ak to chceš trápiť pod záťažou, môžeš tej baterke trochu odľahčiť tým, že zapojíš na ňu aj ten 5 A zdroj. V aute alternátor dáva tak 14,2 až 14,8 V, (podľa značky auta, staršie ročníky, skôr tých 14,2 V). Nastav na zdroji napätie povedzme 14,2 V, (možno by stačilo aj 13,8 V) a plný prúd. Baterka si to "stiahne" na svoje aktuálne napätie, no nepôjde nad tých 13,8 či 14,2 V.

K multimetru môžeš pripojiť aj ten osciloskop a pozrieť, čo prípadne "vystrájajú" tie merané napätia. Ak vstup osciloskopa prepneš na AC rozsah, tak môžeš pozrieť aj zvlnenie toho meniča. Samozrejme, meraj pod záťažou. A ak budeš do toho zosíka "pískať", (na hudobnom signáli toho moc nenapozeráš), tak si kontroluj jeho oteplenie. Totiž to, bežné zosilňovače obyčajne nie sú stavané na takú záťaž po dlhšiu dobu.

Je predpoklad, že konštruktér správne navrhol tie tranzistory pre tie stabilizátory napätia +- 15 V aj bez chladiča. No ak zblbol ten menič a dáva vyššie napätie, tak tie tranzistory začali kúriť, lebo musia zrážať vyššie napätie. Pokús sa aj zistiť, aké je správne napätie z toho meniča. Ak dobre vidím, tak sú tam 80 V elektrolyty. Takže, napätie by mohlo byť okolo 60 V.

[F-r-a-n-t-i-s-e-k]

Trandy v stab. pre 15V môžu viac kúriť aj pre zvýšený odber v napájaných obvodoch...poskúšaj rukou či sa ti neprehrieva niektorý OZ alebo trand. v stupných častiach.
Možno to tak kúriť má, ťažko povedať, a na vine budú len vyschnuté kondy v zdroji...C102 za tlmivkou v +12V napájaní, alebo C117,118 na výstupe meniča.

[Dolfi]

Možno môj príspevok nebude nikoho zaujímať, ale predsa ho napíšem ...

Neviem prečítať typ vymeneného tranzistora v tom subwooferi, a tak ani nájsť jeho DS. No myslím si, že na vysvetlenie stačí aj dokola "omieľaný" BD139.
Jeho výkonové parametre sú: max. výkon 12,5 W, max. teplota 150°C, vnútorný tepelný odpor 10°C/ W a max. výkonová strata 1,25 W bez chladenia. A pokúsme sa spočítať, akú max. dovolenú teplotu bude mať púzdro tranzistora:
- tepelný spád medzi čipom a púzdrom bude 150°C - (1,25 W x 10 °C/ W) = 150°C - 12,5°C = 137,5°C.
- áno, bude to na hrane ! No tranzistor BD139 bez chladiča pri výkonovej strate 1,25 W bude mať teplotu púzdra až 137,5°C !!!

[YellowJacket]

Peknu nedelu prajem,

mrzi ma, ze sa ozyvam az teraz, zial nebolo skor casu. Nasiel som doma zdroj s vystupom 12V ( jemne doladitelny, nastaveny na 13.6V ) s max prudom 12.5A. Ked som s nim skusal zatazovat ten zosilnovac s pripojenym repro, tak to zvladal bez vykyvov napatia. Skusal som aj iny reproduktor ( parametre mal zrejme dost odlisne, 200 W, 8 Ohm ) a hral sice slabsie, ale hral.

Spravil som nejake merania na 3R3/20W rezistore, ako mi bolo radene, prikladam nejake snimky z osciloskopu, skuste sa vyjadrit, ci je to v poriadku. Snazil som sa merat rychlo, na rezistore som neprekrocil 70 stupnoc celzia. Snimky su pri maximalnej hlasitosti, pustane cez JACK z mobilu, 50 Hz sinus signal cez aplikaciu. Tuto maximalnu hlasitost ratajme ako strop, ktory za normalnych okolnosti nebude dosiahnuty. Pri o trocha nizsej hlasitosti uz nie je odskusnuty signal na rezistore. Taktiez pri nizsich hlasitostiach je zvlnenie na kondenzatoroch mensie.

Za mna - podla mna to je vsetko v norme a usudzujem to najma z toho, ze ked som uplne nakoniec miesto rezistora pripojil reporoduktor, ale vybraty z plastov, proste holy reprak, tak hral dobre aj na najvyssej hlasitosti, bez toho prskania. Preto mi napada - nemoze byt problem, ze niekde unika vzduch, ked je to cele poskladane? Vravim, nevyznam sa do audio, ale aspon predpokladam, ze takyto reproduktor by mal byt uzavrety a ak ma niekde prieduch, tak to ma byt jediny prieduch; kazdy unik vzduchu moze negativne ovplyvnit vysledny zvuk. Nemylim sa?

// este co som postrehol: Par krat sa zosilnovac vypol, predpokladam tepelna ochrana - chladic na Q10 a Q11 bol celkom horuci. Je na nich chladic asi 6 x 8 cm, ale ten sa este prisrobovava na velky rebrovany chladic na zadnej strane bedne, takze toto pustam z hlavy ( uz pri prvej mojej oprave som tam vymenil teplovodivu pastu ).

[sae]

Nebol ten originálny reproduktor prepólovaný?

[YellowJacket]

O tom nemam ziadnu vedomost. Konektor sa neda zapojit opacne. Ale predo mnou to pozeral este jeden clovek, vraj skusal reproduktor, tak neviem, nakolko bol znaly. Vodice su pekne oznacene, cerveny/cierny, tak hadam k takejto chybe nedoslo.

[mr.dred]

Prepólovanie na činnosť reproduktora nemá žiadny vplyv. Je predsa "napájaný" striedavým signálom !!! Správne pólovanie má význam u reproduktorových sústav a to preto aby sa nestrácal ich akustický výkon nesprávnym "sfázovaním" .

To chrapčanie môže okrem elektroniky robiť aj poškodený samotný reproduktor
môže mať:
-prehriatu/spečenú cievku, kedy opuchnutý lak "drhne" v štrbine magnetu
-odlepenú či roztrhnutú membránu
-odlepený, rortrhnutý, "unavený" či vyosený spodný, alebo vrchný záves
-prasknutú či odlepenú stredovú kopulku zakrývajúcu magnet a cievku
-krivý kôš - málo pravdepodobné, ale tiež možné
a v neposlednej rade aj poškodené pružné pletené drôtiky vedúce od svorky k membráne...