Tesla BM384 manuál/schéma

[AdamVarga]

A prečo výmena elektrolytov ? Ak to nedajú, explodujú.

Tu ťa okamžite zastavím...jedna moja 384 je práve kvoli takejto debilite je odpálená..."nejde to však to nechám zapnuté nech sa sformuje kondenzátor" - povedala opica. 5 minút sa ten kondenzátor choval ako rezistor vysokej hodnoty a následne ako skrat. Samozrejme ten retard nebol v tej miestnosti kde to "formoval" na uhlie...a transformátor sa zmenil na odpadový kus železa lebo vznikol skrat vnútorne prehriatim a roztavením HV vinutia.

Kopec rádií sa mi dostalo na stôl že niekto používal deň a potom to prestalo fungovať vyšiel z toho dym a zobralo to v najlepšom prípade iba usmerňovač.

C15 12 16 19 môžu mať ešte akotak fajn kapacitu, alebo namerajú na hračkárskom multimetri dobre aj viacej (ale to je preto lebo ten multimeter sa dá lahko oklamať paralelným odporom a bude ukazovať viacej, čo lahko dostane uživatela do falošného pocitu bezpečia) môžu vykazovať zvýšený zvod ktorý už niky nikam nepôjde preč. Aj keď sa "naformujú" tá vrstva oxidu na elektrodach sa proste rozpadne po nie dlhom čase a zakaždým bude treba prístroj aspoň 5-10 minút zohrievať aby to šlo aspoň "nejak".

Polohy C9 10 13 14 17 sa nikdy ani nenaformujú pretože na tých bodoch majú ďaleko od nominálnych napätí kondenzátorov a tiež prúdy pretekajúce nikdy ani nenafromujú ten kondenzátor, a už aj len minimálny zvod napríklad C10 14 už zmení pracovný bod obvodu a už sa to nedá vynulovať, ale to sa tak kokotsky meria že tam by som multimeter zbytočne nepchal lebo kontaktná meracia sonda svojou prítomnosťou je schopná zmeniť činnosť obvodu, a bezcitne brokovnicou by som vzal všetko elytu a aj hovná rovno vycvakal a vymenil. Nič zlé sa s tým nedá urobiť. Sludových kondenzátorov sa nechytať. Tým nič nieje nikdy ani nebude.

Vyhodiť vymeniť inak je to nepoužiteľné. Nech si hovorí kdo chce čo chce ale lacná čína je furt lepšia ako 50+ ročná tesla. Ano existuje určitá nesmrtelná séria TESLA kondenzátorov, ale toto nieje tá.

Ja som ešte nevymenil elektrolyty v mojej BM510 a aj keď to "funguje" čakám večnosť kým sa prístroj vôbec dá vynulovať a použiť. Ale prístup k zelenine hovnám a elytom je tam tak katastrofálny že to odkladám pri každej možnosti..

[cryo]

Ešte sa plánujem na mieste, odkiaľ to mám, spýtať, či k tomu nemajú dokumentáciu. Len tam sa dosť vyhadzovalo a či nejaký namyslený debil nehodil všetky dokumentačné knižky do koša, alebo či k tomu vôbec také niečo mali, to sa dozviem, až keď sa tam znovu vyberiem... Skúsim sa zatiaľ spýtať na elektrobastlirne.

[AdamVarga]

Tá dokumentácia ti s vysokou pravdepodobnosťou nepomôže. Vyhodil a vymenil by som všetok KO kondenzátory ale v prvom rade skontrolovať treba životnosť elektroniek. Na 90% budú fajn, ale je šanca že aj to môže byť problém

[cryo]

@AdamVarga hej, rád by som aspoň tie 6Ž1P otestoval, ale nemám tester

[cryo]

Takže dnes som sa s tým znovu pohral a začína to vyzerať dobre. Niekto sa v tom zaručene hrabal a riadne rozladil vstupnú časť a rozsahovú časť. Konkrétne hentie dva zakrúžkované trimre. Ale čo ho k tomu viedlo? Fakt nevidím dôvod len tak babrať do prístroja. Prvý (rovno na vstupe) som vrátil na továrenskú pozíciu podľa zvyškov červenej farby. Druhý (na tom prepínači) som neskôr skúsil nastaviť, pretože na rozsahoch 3V a zdá sa mi aj 300mV to neukazovalo správne, po nastavení začalo. Našťastie vyzerá, že vzduchové kondenzátory dotyčný nedosral, alebo len pre kmitočty nad asi 1MHz (dva vzducháče su nejako podozrivo viacej vyšroubované ako ostatné). Pozoroval som ručičku ako sa správa keď som zvyšoval postupne frekvenciu - do toho asi 1MHz sa držala presne na meranom napätí (tak sa to správalo aj chalanovi v onom spomínanom videu), potom nad ten 1MHz trošku klesla. Nad 1,4MHz som to nedokázal overiť, generátor mi vyššiu frekvenciu nedá. Aj keď teraz keď o tom spätne rozmýšľam, možno to tak má byť, overím si to potom na oscile.
Ďalej sa mi podarilo dostať ručičku na červenú bodku - pohral som sa vnútri s potenciometrami a potenciometer na prednom paneli ručičku na tú bodku proste dostane. Jeden poťák viem, že nastavuje anódové napätie, ale čo nastavuje ten druhý? Jeho zapojenie sedí s tým, čo je v schéme, čo poslal 105nu70. Tam je označený ako R55, je v zapojení so zenerkou. Domnievam sa, že dolaďuje tiež katódový prúd, ale nie som si tým istý. A naviete náhodou, ako majú byť tie poťáky nastavené? Lebo obidva ovplyvňujú tú kalibráciu, ale neviem, koľko mám na nich pridať (v zmysle, že neviem, aké má na elektrónkach byť anódové napätie a ani katódový prúd). Zatiaľ som trošku ubral anódové napätie (kvôli vyššiemu napätiu v sieti) a pridal len na tom druhom poťáku.
A poslednú vecičku som si všimol urvatý káblik na prepínači. Inak toto aj ostatných upozorním, pôvodný je hliníkový, takže to môže byť len otázka času, kedy sa aj niekomu inému urve. Celý som ho rovno vymenil za medený.
A eše zaujímavosť, podľa súčiastok je ten prístroj asi z polovice 70. rokov. To ma celkom prekvapilo, že do toho vtedy ešte napchali elektrónky...
Inak keby to niekedy niekto potreboval, dám sem rôzne fotky, aj tú čudnú diódu.

[Dolfi]

Ak ti môžem poradiť, zober si ten manuál k tomu staršiemu prístroju a pozorne si ho prečítaj. Možno bude náročný na pochopenie, no bez toho to nepôjde. (Tú časť o metódach merania študuj, len ak sa chceš vzdelať všeobecne).

Kalibrácia má dva kroky. Po nahriatí pristroja najskôr nastavíme anódové napätie na červenú bodku a po prepnutí na kalibráciu zosilnenia, na čiernu bodku. (V prístroji je zabudovaný zdroj 50 Hz kalibračného napätia s predpísanou hodnotou. A ľubovoľné znižovanie anódového napätia, asi tiež nie je moc vhodné ! )

A prečo použili elrktróny ? Lebo vtedy nebolo k dispozícii nič, (resp. bolo neuveriteľne drahé), čo by zvládlo také frekvencie pri takom výkone, za rozumnú cenu.

[cryo]

@Dolfi len jeden z krokov nedokážem na mojom spraviť podľa toho starého manuálu. Prepínač na kalibrácie je na ňom nahradený tlačítkom, ktoré umožňuje buď klasicky merať alebo kalibrovať podľa toho vnútorného generátora. Anódové napätie sa tam už nedá normálne odčítať. Jedine proste odmerať vnútri.

[Dolfi]

V pohode, ak je to takto spravené, já sa nehádam. Ty máš tú krabicu pred sebou.
(Je zaujímavé, že predtým konštruktéri anódové napätie považovali za "zreteľahodnú" veličinu, ktorú treba pri kalibrácii skontrolovať a u novšieho prístroja už nie.)

[cryo]

@Dolfi veď to. Len škoda, že jeden z problémov je práve tá kalibrácia (keď potenciometre dám do pôvodnej pozície, už sa nedá tým poťákom K doladiť na červenú bodku), tak by som ju asi ani neriešil (spoľahol by som sa, že to súdruhovia nastavili dobre a že sa to viacmenej na tej hodnote drží). Ale zrejme to bez toho nepôjde. Mám to risknúť a nejako to nastaviť tak, aby to proste bolo na tej bodke a nazvať to vybaveným? S elektrónkami som skúšal len pár vecí, tak neviem, ako to môže ovplyvniť ich životnosť (hlavne toho sa bojím, nechcem ich len tak zničiť) alebo fungovanie prístroja.

@AdamVarga nemohol by si, prosím, prípadne zmerať na tých tvojich funkčných BM384 tie anódové napätia? Aspoň približne by som tušil, koľko tam má byť

A ďakujem, že mi s tým pomáhate. Myslím, že keď sa porieši táto kalibrácia a blbostičky s ladením, by to mohlo už aj normálne fungovať

[cryo]

Zatiaľ, bohužiaľ, žiadna odpoveď od AdamVarga, ale podarilo sa mi vybaviť minimálne jeden ďalší takýto merák, tentokrát snáď tú úplne najstaršiu verziu. Prepínač na kalibrácie to má, tak ak ten opravím (snáď sa v ňom nikto nerýpal a bude to len o výmene kondov), tak by som mal dokázať opraviť aj ten novší. To napätie si tam potom odmerám.
Dúfam, že aspoň jeden rozchodím. Prinajhoršom zoženiem tretí alebo aj štvrtý

[AdamVarga]

Čo ja zasa ? Trocha som sa vzdialil od témy. Povedal som že treba vymeniť kondenzátory a bol som za to kritizovaný.

No, odmerať to nebude za 5 minúť keďže tie stroje ja už moc nepoužívam a sú v dlhodobom sklade..

čo je teda problém ? ako sa to prejavuje ? respektive skadial si či to nebude rýchlejšie pre mňa cestou skočiť a opraviť to.

[cryo]

@AdamVarga problém je, že neviem, aké anódové napätie tam má byť. Keď sú vnútri tie kalibračné poťáky v pozícii, ako keď som to dostal, nedokážem dostať pri držaní tlačítka kalibrácie (na prednom paneli) a aj otáčaní poťáku K (tiež vyvedenom na prednom paneli) ručičku budíku na červenú bodku. Táto novšia verzia nemá možnosť ukázať to napätie a nemôžem sa spoľahnúť na to, že s tým vnútri predtým niekto nebabral (viď. príklad - rozladené trimre na fotke vyššie).

Keď budem vedieť to anódové napätie, viem si už potom spraviť aj tú druhú kalibráciu (asi nastavenie katódového prúdu).

A som z Bratislavy. Bližšie info ti môžem poslať cez SS.

[cryo]

Tak nejako som odhadol to anódové napätie. Potenciometer bol pôvodne (predtým, než som začal opravu, som si to označil) nastavený tak, že na anódach bolo 182V. Dal som to na 180V.

Nejako to merá, ale napríklad pri niekoľko kHz to ukazuje o kúštik málo, ako má, pri vysokých (hlavne stovky kHz a 1Mhz) o niečo viac, než má a pri veľmi nízkych (pod asi 100Hz, do 20Hz) veľmi málo. Ak som správne pochopil ten manuál k tým starším, nemalo by to tak byť, či? To už mi príde, že by mohla spôsobovať tá špeci dióda, čo je asi odídená :/

Ďalej som pripojil oscil k tomu konektoru na externé meranie (vtedy sa ten merák správa ako zosilňovač). Sinusoidy boli pekné, neskreslené a amplitúda rovnaká aj keď som menil frekvenciu - to by malo byť v poriadku.