OTL Headamp s E88CC

[maskrtnik01]

Zaujímavý názor. Ja mám však z viacerých zdrojov informácie, že elektrónky zahorovať treba. Nezahorené elektrónky pokiaľ viem môžu ešte zmeniť svoje parametre, to by si aj tak mohlo vyžiadať opätovné nastavenie zosilňovača.
Boli by tie dva dni značnou časťou životnosti elektrónky? Keď by som zahorením stratil 0,1% životnosti elektrónky, nebude ma to tak štvať. Zároveň by sa mohli doformovať kondenzátory.

[zdenoeddie]

Zahorovat ano, ale s rozumom. Trapit elektronku nezmyselnymi metodami, je na hlavu. Hlavne ze vynikne to ci ono, prehlbi sa to medzi tym, atd....

[maskrtnik01]

Môžem sa Vás spýtať, čo je u vás s rozumom, a čo je u vás nezmyselná metóda?

[zdenoeddie]

Zahorovanie zalezi hlavne od typu elektronky. Taku 6s33s je priam ziaduce zahorovat aspon 50hod, kvoli akemu-takemu ustaleniu parametrov. Atd.

[maskrtnik01]

Mňa by zaujímali tie, ktoré sú v tomto zosilňovači, čiže E88CC a 6N2P.

[Milos66]

Nemusis

[hpeter]

Zahorovanie zalezi hlavne od typu elektronky. Taku 6s33s je priam ziaduce zahorovat aspon 50hod, kvoli akemu-takemu ustaleniu parametrov. Atd.

To len ukazuje na "kvalitu" vyroby, pripadne aj konstrukciu. Ked su flase zapojene na vakuum, zapina sa zhavenie na vysoky vykon, + indukcny ohrev rozpali do cervena anodu a ine dielce.
Pointa---teplotou vyhnat plyny a ine chemicke latky, ktore sa nachadzaju na povrchu a vnutri kovov.
Vysoky vykon zhavenia zas premeni chemicky inertnu emisnu vrstvu (aktivuje) z uhlicitanov na oxidy Ba/Sr/Ca.... Nakoniec sa odpali getter.. Tento proces musi stacit, sranda ze v origo DS som nikdy nevidel zmienku o zahoreni.
Na zaklade tvaru kriviek, stale hovorim ze 6C33 nie je hifi, ono ani nebola dizajnovana na to. Je to len vykonovy regulacny prvok pre zdroje. ... Nehovorim ze rusi robia shity, to nie. Napr flase robene/dizajnovane pre hifi su slusne

[maskrtnik01]

A ešte by som poprosil informáciu, ktorá poloha DIP switcha je ktorá?

Ďakujem

[Milos66]

Už si nepamätám ako je to na doske, ale ku sebe je High a od seba do zadu Low.

[maskrtnik01]

Ďakujem za odpoveď, no neviem čo tým myslíte ku sebe a od seba. Mne by pomohlo tak povedať, kedy má byť switch rozpojený a kedy spojený. Sluchátka plánujem 250Ohm.

[maskrtnik01]

Teraz som sa pozrel lepšie, čiže vpredu=rozpojený je 250Ohm, a od seba=spojený je 32Ohm?

[Milos66]

Tak.

[maskrtnik01]

Dobrý deň,

Chcel by som si overiť informácie o elektrónkach.
6N2P - vraj priamy ekvivalent 12AX7
E88CC - vraj má Wili preklep a jedná sa o ECC88
Tieto informácie mi povedal jeden predávač.

Ďalej, zaujímalo by ma, ako zahoriť EL84.

Pozn.: Už som rozmýšľal, či tieto moje otázky nie sú off-topic. Prípadne to môže moderátor presunúť.

[Wili]

Cauko, ja som ti tu neodpisoval lebo som bol tyzden mimo internet ale vidim ze Milos ti uz pomohol

6N2P je parametrovo velmi podobna ECC83 / 12AX7 ale nema rovnake zapojenie vyvodov, ma inak piny zhavenia. Pozri si datasheet a uvidis. Pouzi 6N2P na to je navrhnuta DPS, kupis ich lacno cez ebay alebo po bazaroch a je 3-4x lacnejsia ako 12AX7.

E88CC preklep nie je a je to vylepsena "military" verzia klasickej ECC88, mozes pouzit aj ECC88 alebo aj E88CC je to ta ista elektronka, len ta vylepsena verzia ma niekedy lepsie parametre a je otrasuvzdorna.

EL84 je mala elektornka a zahorovat ju netreba, zahorovat treba len velke elektronky ktorym uchadzaju parametre a o zahorenie by sa mal casto starat uz sam vyrobca, no nie kazdy vyrobca ma na toto chut vyhadzovat peniaze za elektrinu.

[maskrtnik01]

Ďakujem za informácie. Tak tú 12ax7 teda vrátim.

[maskrtnik01]

Dobrý večer,

Chcem sa spýtať, kde mám dať akú poistku? V zozname mi Wili poslal 0,25A; 0,5A; 1A, 4A. Na transformátore je PRI 160mA a 140V/100mA, 12,2V/1,2A; a 7,6V/300mA .

Ďakujem

[Wili]

do primaru trafa daj 0,16A ako pisu na trafe alebo mozes aj 0,25A tam je to viac menej jedno, je to skor len na ochranu privodneho kablu / vnutornej kablovacky ako na ochranu samotneho trafka. Tie poistky na sekundaroch daj 0,5A pre anodove vinutie, 1A na pomocne vinutie a 4A pre zhaviace, tam su tie hodnoty schvalne predimenzovane a este k tomu s hodnotou T kvoli velkym kapacitam kondenzatorov pri nabijani. Ono tie poistky na sekundaroch by ani byt nemuseli ale su tam skor pre dobry pocit. Tiez to chrani trafo skor len v pripade nejakej zavaznej poruchy ako je tvrdy skrat aby nezhorelo trafo. Tie napatia na transformatorceku su AC v zatazi pri danom prude, v reale je odber mensi a teda aj napatia vyssie.

[Wili]

Prikladam sem v prilohe podklady pre vyrobu profi DPS (tieto som daval v seeed studiu), ak sa niekomu chce robit distribuciu a rozosielat to ludom, kludne si spravte nejaky groupbuy, len upozornenie pre jedinca, ktory to bude ochotny robit: nech si k nakladom na DPS do ceny pre ostatnych pripocita kludne aj cas straveny s tym celym divadlom okolo, lebo bohuzial, ale cas + posta + vsetky starosti okolo zozeru viac ako je cena samotnych DPS (aspon pre mna). Davam to sem pre rozsirenie DIY a nie pre komercne ucely, takze ak si to budete len tak doma stavat a bude niekto DPS predavat ako group-buy DPS, kludne moze.

Jedine co nechcem aby z toho nikto nezakladal firmu a nerobil komercne finalne produkty.

Eagle .brd a .sch pre modifikacie sem nedavam, ak to niekto chce modifikovat, dole je link na schemu, nech si ju prekresli a nech si nakresli novu DPS. Niektore veci by sa asi dali schematicky mozno spravit aj lepsie, ale to uz nebude moja DPS. Tato presla asi polrocnym vyvojom a "po bitke je kazdy general". Komu sa chce nieco vylepsovat, nech si to upravi, znovu nakresli a modifikuje co chce.

Podklady pre krabicku a predny panel sem nedavam a ani ich odomna nepytajte, kto je sikovny nech si to premera sam a navrhne si svoju podla svojich doplnkov, nebavi ma niekomu vysvetlovat cez mail ze ma inak zafrezovat nejaku kapsu aby mu voslo jeho tocitko ktore ma logicky o par mm iny priemer a podobne bludy, na to nemam naladu ani cas.

Tu je navod na stavbu a ozivenie:

Posielam link so zoznamom suciastok:

https://postimg.org/image/yq4nb14yj/

- vsetky odpory stacia 0,6W klasicke 0207
- kondenzatory elektrolyty odporucam nichicony alebo ine lepsie znacky, foliaky wima, keramiky napr. mam celkom oblubene X7R Hitano...
- trimre odporucam viacotackove a znackove napr. Bourns, lacne mozu sumiet
- pot. regulacie hlasitosti napr. ALPS nejaky 2x10k alebo 2x50k to je jedno
- napajacie wago odporucam pruzinove
- jeden faston, lubovolneho rozmeru - pre pripadne zemnenie dosky / trafa atd...

Dalej pre kompletnu konstrukciu samozrejme treba dalsiu bizuteriu okolo ako su vstupne Cinch konektory, distancne stlpiky, M3 srubky, napajaci konektor, poistkove puzdro do panelu pre istenie trafa, tlacitkovy spinac (napr. antivandal) LEDku pre indikaciu alebo spravit dosku pre podsvietenie gombika potenciometra alebo co uz si vymyslis.

Tu je navod k DPS co poslem ak chces mozes si to zatial kym to dorazi aspon zo zaujimavosti precitat:

Ak by si nahodou potreboval aj schemu tak je na tomto linku:

https://postimg.org/image/hwqs67ivv/

A este tu je navod na stavbu/ozivenie:

1) SMD odpory zo spodu pre LED mozu byt rozne v zavislosti od pouzitych LED, idealna je hodnota zhruba 2k2 a 3mm supersvietive LEDky lubovolnej farby. Ja pouzivam oranzove, pekne by mohli byt aj zlte, atd... mozno aj zelene ako mcintosh ak sa niekomu paci pozor pri osadzovani na polaritu LED!!!

2) ak chce niekto pocitat odpor je tu napajanie 6,3V (z pinov zhavenia konkretnej elektronky) takze podla ohmovho zakona si vypocita potrebny odpor...

3) pozor na kondenzatory M1 pri tranzistoroch s ledkou ako je CCS hned vedla 1k odporov, tu ma byt keramika na 500V !!!

4) vsetky odpory stacia klasicke 0207 na 0,6W vratane anodovych co su na DPS s vaccsou sirkou RM

5) pri osadzani CCS (regulator prudu / constant current sink), pozor na polaritu LED!!!, pred osadzovanim premerat a skontrolovat polaritu aby Ledkou mohol tiect prud. Osadzovak tu kvoli hustote spojov blbo vidiet. Je tu zaporne predpatie, takze tu prud tecie zo zeme do "minusu"... kratka nozicka na stvorcek a dlha na koliesko. Idealne je pouzit 5x2mm plochu cervenu LED, na nu z oboch stran nalepit sekundovym lepidlom BC547 a potom to cele este pre istotu stiahnut zmrstovacou buzirkou a scvaknut na vrchu kliestami aby ledka nesvietila do priestoru.

6) vsetky prekovy, kde nie je suciastka ale len samotny prekov je vhodne "zaliat" cinom.

7) casovac ma trochu kratsiu casovu konstantu, tym padom sa elektronky nestihnu dostatocne nahriat a moze sa stat ze sa spusti DC ochrana. Preto odpor 390k pri pine c.10 cmosu 4060, treba vymenit za inu hodnotu a to 470k. Tiez mozno by bolo vhodne nabijaci odpor pre zhavenie znizit na 1k (je to na DPS ten nad BC557) alebo pripadne upravit hodnotu startovacieho kondenzatoru (na DPS nalavo od BC557) zmenit 100uF na nizsiu hodnotu napr. 10uF...

Ozivovanie:

8 ) Pred prvym spustenim nastavime hodnotu trimrov zhruba na hodnotu 3k. (Je tu potrebne pouzit kvalitne znackove trimre aby nesumeli a drzali pevnu hodnotu, napr. Bourns z tme)

9) Bez osadenych elektronok zistime ci funguje zapinanie standby: pripojime napajanie 9VAC.

Na miestach Test Point (na doske oznacene TP) a medzi zemou by sme mali namerat:

TP1 = necelych 12V DC

10) Ak je hodnota spravna, skratujeme dva piny na molexe pri napise switch a malo by cvaknut velke rele. Na pinoch LED zacne blikat ledka (32x). Po prejdeni nastaveneho casu led ostane svietit a cvakne rele vystupu. Ak obvod ON-OFF funguje spravne (preklapanie NE555) pripojime 14VAC vetvu trafka a pripadne mozeme zasunut aj elektronky, zapneme tlacitkom a skontrolujeme napatia pred a za stabilizatormi:

TP2 = 12,6V
TP3 = -12V

Ak su napatia spravne skontrolujeme este ci svieti LED medzi tranzistormi BC546 v obvode konstantneho prudu (CCS). Ak vsetko ide ako ma vypneme vypinac, zasunieme elektronky do odpovedajucich pozicii a pripojime aj anodovu vetvu trafka 165VAC.

11) Zapneme vypinac a elektronky by sa mali postupne pomaly nahrievat. Skontrolujeme ci sedi napatie na anodach:

TP4 = 190V

Ked sa elektronky nahreju a zopne sa vystup mozeme nastavit pracovne body.

12) Ak sa nahodou stane ze vystupne rele bzuci, znamena to ze sa elektronky este nestihli nahriat. Bzucaniu pri testoch predijdeme tak ze na vystup zavesime umelu zataz (napr. 2x32R alebo 2x250R) bzuci to preto, lebo na vystupe sa cez nabijacie odpory nestihol nabit vystupny kondenzator a je tam este zostatkove malicke DC napatie okolo 1V, ochrana ostane v akomsi medzistave kedy sa nevie rozhodnut ci kondenzator este nabijat alebo odpajat vystup. V tomto pripade pomoze umela resp. akakolvek zataz na vystupe... (na vystupnom jack konektore).

13) nastavovanie pracovnych bodov elektronkam prevedieme trimrom kt. je hned v blizkosti prileziacich meracich bodov.... trimrom nastavime aby medzi zemou a TP5 resp. TP6 bolo +100V. Nastavenie prevedieme este raz po par minutach a potom este raz a takto aspon 5x dookola. Cim blizsie sa ku hodnote dostavame tym jemnejsie je potrebne narabat trimrom kt. moze mat kvoli velkym kapacitam trochu zotrvacnost.

14) skontrolujeme velkost prudu kt. tecie koncovou elektronkou, meriame medzi zemou a TP7 resp. TP8 kde by malo byt zhruba 1,8V. Pripadne vypocitame hodnotu pretekajuceho prudu podla nameraneho napatia podla ohmovho zakona: namerane napatie U / 120 x 1000 = prud v mA. Malo by to byt okolo 15mA zalezi podla elektronok.

Ak je prud jemne vyssi (napr. 16mA) to nie je zavada, len prekontrolujeme ci sedi napatie na TP5 a TP6 aby bolo +100V. Prud zalezi tiez od konkretnej elektronky a ako dlho je nazhavena a aku dobru ma emisiu.

Ak je namerany prud koncovym stupnom vyrazne mensi napr. 12mA alebo menej, je elektronka E88CC vycerpana a nema 100% emisiu, pripadne je to nejaky vadny/stary kus kt. nesplna katalogove udaje.

Co sa tyka finalneho prevedenia zeme tak pri pouzivani zosilnovaca spolocne s PC to by malo byt zhruba nasledovne:

Kostra trafa, kolik v zasuvke a kovova krabicka musia byt spojene dokopy. Zbytok tj. GND na DPS celeho ampu spolu s izolovanymi vstupnymi cinch su samostatne a oddelene od kostry..... Lebo keby sa prepojila GND zdroja a kostra tak keby sa to cez cinche napojilo do ukostreneho PC tak by vznikla slucka. Ono sa to tak spravne velmi nesmie robit ale vtedy to je absolutne tiche a tiez ukostrene a bezpecne.

Mozno by sa mohla kostra a zem zdroja prepojit cez napr. 10-100R/2W odpor, alebo dat tam groundbraker = diody+odpor+kond alebo to aj nechat tak ako som popisal hore... popravde netusim ktora z variant je spravna a ako to robia vyrobcovia. Ale myslim ze vyrobcovia robia 2.bezpecnostnu triedu a nemaju kostru a tak nemaju problem so sluckami, lenze elektronkac bez kostry nie je velmi dobry elektronkac a ak chceme dosiahnut SNR >120dB tak kostru treba. Ani vypinac GND ani groundbreaker niesu v nasich koncinach legalne, aspon myslim, a tiez nespojenie kostry so zdrojom bude diskutabilne ci je legalne alebo nie, ale je to jediny sposob ako prerusit zemnu slucku medzi PC a ampom s tym aby bol amp bezpecne ukostreny v zasuvke.

Upozornenie: nezodpovedam za ziadne skody alebo ujmy na zdravi, ani za materialne skody. Stavba je cela na vlastnu zodpovednost, neodbornym pristupom a nedostatocnym vzdelanim moze clovek prist k urazu.

[Wortex]

Zdravím, nemá niekto uloženú schému a zoznam súčiastok? Pôvodné linky už nefungujú.

Ďakujem

[elektrotechnik5]

Pripojil bych se s prosbou o reupload seznamu součástek se schématem. Předem díky.