Merač kapacity a indukčnosti NE KM409

[peto seal]

Ahojte, má niekto z vás tento merač?
Ak áno, ako je sním spokojný? Rozmýšľam nad jeho kúpou.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=144& ... icle=49187 To je asi len cisto merac bez krabice, ze?
Dakujem
Peter

[Simil]

Nechceš si to radšej postaviť ? Tu sa môžeš inšpirovať. http://svetelektro.com/Forum/l-c-f-esr- ... 21815.html

[Thales]

V jakém rozsahu potřebuješ ty kapacity a indukčnosti měřit? Musí to být mobilní? Nestačilo by ti měření na PC pomocí zvukovky?

[Wicker]

Toto ma celkom zaujalo, nože sa Ondrej podel s nami.

[skromny]

snad nebude vadit ze skacem do toho, ale pri merani kapacity ma napadol obvod s 555kou ktoreho frekvencia AKO by bola nastavena prave meranou kapacitou, ale ako univerzalnejsi PC RLCmeter by sa dalo pouzit nieco ako TOTO

[Thales]

Tak není to dokonalé v tom smyslu že se s tím nedají rozumně měřit příliš malé nebo příliš velké kondenzátory. Je asi blbost s tím měřit nějaké malé keramiky a nebo hodně velké filtrační kondy do zdroje v hodnotách desítek mF protože pak roste chyba, ale na ty jsou beztak vhodnější jiné metody. Pro většinu běžných kondenzátorů a indukčností které používám to dostačuje, v omezeném rozsahu je možné měřit i odpory. Lze vypočítat i ESR, případně jakou rezistivitu má daná součástka na dané frekvenci (např. pro jednoduché výhybky). Výhoda je že měření probíhá ve velkém frekvenčním spektru takže je možné v určitém rozsahu vybrat místo s nejmenší předpokládanou chybovostí. Není to dokonalé, ale je to velmi šikovná pomůcka s širokými možnostmi využití za malou cenu. Já to používám i na měření parametrů reproduktorů.

Předem je třeba třeba říci že nastavení je třeba věnovat chvíli času stejně u jakékoliv jiné elektroniky, následné používání je však velmi jednoduché, reálné měření je na tři kliknutí. Nelekejte se tedy delšího textu.

Program ke stažení zdarma:
http://www.artalabs.hr/download.htm

Zdarma je v tom smyslu že jeho funkce nejsou nijak omezeny, jen neumožňuje ukládat výsledky. U měření součástek to asi netřeba řešit, u měření reproduktorů to řeší printscreen. Vlastně je to set tří programů, z našeho hlediska je podstatný hlavně program Limp. K programu je velice pěkná nápověda a uživatelský manuál. Samozřejmě je v angličtině, ale je dobře přehledný a jsou tam řešené i některé chyby které může uživatel udělat.

K programu jsou potřeba ještě další dvě věci - zvukovka a bastlík. Zvukovka by měla být pokud možno kvalitní. Kvalitní zvukovka umožňuje měřit lépe a přesněji, krom toho se mi stalo i to že to s nějakým šmejdem nechtělo normálně fungovat. Bastlík je v podstatě velmi jednoduchý, v podstatě se jedná o měření napětí na sériovém rezistoru při různých frekvencích. Všechny ty serepetičky co jsou kolem to v podstatě jen ošetřují a usnadňují člověku život kolem kalibrace a podobně. Výsledek vypadá takto:

http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP1_Mea ... ev4Eng.pdf

Číst to nemusíte, podstatné je schema a ilustrační foto. Jsou tam dokonce dvě verze - jedna přidělané za vývody a konstrukční prvky, druhá na DPS. Dá se to sice ojebat a vrazit tam jen odpor, vypínač a nazdar ale doporučuju to postavit správně. Je k tomu totiž dobrý důvod. Kdo má hodně silný výstup ze zvukovky může měřit jen se zvukovkou. Takto silný výstup mají například zvukovky E-MU a jiné slušné. Já mám třeba na zvukovce jednoduchý sluchátkový zesilovač tak měřím s ním. Je ale celá řada zvukovek (většina) které sice mají vhodné parametry ale nemají dostatečně silný výstup. Tam je pak třeba vložit nějaký malý zesilovač. V podstatě by měl stačit i nějaký operák se silnějším proudovým výstupem. No a když nebudete dávat pozor a moc to voroštujete tak je pak ohrožen vstup na zvukovce - proto jsou tam ty ochranné diody v plné verzi. Já vím zní to složitě ale je to ve skutečnosti velmi jednoduché. Ten zesilovač stačí cokoliv analogového alespoň trochu rozumného a nesmí to být můstek.

A teď POZOR!
Snímací rezistor (na schematu označen 27R/10W). Není důležité jakou má přesně hodnotu ani přesná zatížitelnost. Jestli tam máte 27R nebo 100R je v podstatě jedno - podstatné je že musíte znát jeho přesnou hodnotu a ty by neměla utíkat s tepelným zatížením. Klasické výkonové odpory mají značné tolerance. Ideální je možnost si odpory změřit na přesném měřidle (což asi běžný multimetr nebude) a nebo ho vyskládat z přesných odporů (k dostání třeba v GM rezistory řady MPR). To je asi tak největší investice. Přepínače je třeba použít nějaké které jsou vhodné na signály, ne že se tam bachne nějaký síťák nebo zoxidované cosi s přechoďákem jak prase.

Pak už stačí jen celý bazmek připojit ke vstupu a výstupu zvukovky, spustit Limp, v menu Setup-measurments nastavit referenční kanál (levý nebo pravý), reálnou hodnotu snímacího rezistoru a samplovací frekvenci kterou je vhodno nastavit na co nejvyšší kterou zvukovka podporuje. U některých integrovaných kodeků s tím ale mohou být problémy tak kdyby to náhodou nefungovalo tak je vhodné to zkusit i se základním nastavením 44,1KHz.

Pak stačí v menu kliknout na ikonku CAL stisknout generate. Dole je graf označený jako input level monitor. Když je generátor spuštěný ukazuje se na něm průběh úrovně obou vstupních kanálů. Pokud je levý přepínač na bastlu v poloze "impedance measurment" a pravý v poloze "kalibrace" pak by oba sloupce měly být stejně vysoké. Pokud je každý jiný tak máte prohozené referenční kanály nebo máte někde něco blbě vypnuto - třeba máte zakázaný vstup, máte některýz přepínačů ve špatné poloze, někde přerušené kabely nebo co já vím - hledejte.

Pokud toto funguje je třeba nastavit správné úrovně vstupů a výstupů. Je vhodné aby výstup byl co nejsilnější a měl současně co nejmenší úroveň šumu a jiného rušení. Nejlépe je výstup zesilovače nastavit tak že je výstup nastaven na 100%, ale některé zvukovky při takovém režimu už zanáší na výstup znatelné zkreslení a fungují lépe při cca 80% hlasitosti. To platí u WinXP a nižších. Jenže protože v Microsoftu pracují dementi tak od Vist výše je údajně výstupní úroveň nastavena na 120% nominální úrovně. Tam bude možná potřeba ještě o něco výstupní úroveň snížit. Neověřoval jsem to - předávám jak jsem koupil. Já mám na PC s měřením XP. Ale zpět k věci. Pakliže máte nastavenu výstupní úroveň pak je třeba ještě nastavit citlivost vstupu. Vstup by měl být pokud možno dobře vybuzený ale ne přebuzený, takže nastavit co nejvíc ale ne tak aby na tom grafu v programu a nebo pokud má zvukovka někde své vlastní indikátory vybuzení vstupů nesvítila ani neproblikávala žlutá natož pak červená. Všechno pěkně v zelené ale na její horní hranici. pokud měříte se zesilovačem tak je samozřejmě vhodné mít na vstupu potenciometr (klasický logaritmický - žádná fyziologie ani jiné kmitočtově závislé prvky) a doladit si hlasitost tam a nebo mít nastaveno zesílení zesilovače někde kolem jedné až dvou aby nebyl vstup zvukovky přebuzen.

Pokud toto máte a v tom kalibračním rozhraní Limpu se vám tedy ukazují oba sloupce správně znovu stiskněte generate, čímž se generátor zastaví. Klikněte na Calibrate a v kolonce status se vám v případě že je vše OK zobrazí že vše proběhlo a úplně dole na konci hlášení se zobrazí rozdíl mezi kanály. Ten by měl být určitě pod 1dB, není problém mít u slušných zvukovek rozdíl i 0,05dB. Může se ale stát že na vás program začně řvát že není zkalibrováno protože je rozdíl kanálů moc velký. To máte potom šmejd zvukovku nebo pravděpodobněji máte někde něco blbě nastaveno, špatný spoj, přepínač, konektor nebo tak něco - třeba hledat. Mě to třeba na jedné zvukovce nechtělo fungovat kvůli špatné verzi ovladačů, ale to je takový extrém, nikdo koho znám se s takovým problémem nesetkal. Pokud toto máte klikněte na OK a můžete začít měřit. Jen jedna poznámka - před každým měřením je vhodné provést kalibraci znovu - máte pak jistotu že jste si někde mezitím nerozesrali nastavení (nebo to neudělaly Windows nebo nějaký program za vás) a tedy skutečně měříte a ne jen ukazujete volovinky. Taková kontrola vám zabere jen pár vteřin. Já třeba hraju zásadně na stereo a tudíž se mi zbylé kanály na zvukovce flákají. K jednomu kanálu mám tedy stále připojený měřící bastl a s jeho nastavením nehýbu a normálně hraju přes ostatní kanály zvukovky. Při každém měření tedy nemusím neustále kontrolovat co je kde blbě nastavené ale prostě jen preventivně ověřím kalibraci a měřím.

Měření:
Zapněte Limp, preventivně zkontrolujte kalibraci, přepněte pravý přepínač do polohy měření, připojte měřenou součástku na výstup bastlu. Zajistěte kvalitní kontakt! Přechodový odpor na kontaktech může způsobit chybné měření. proto používejte kvalitní krokosvorky nebo součástky pájejte.

Vsuvka:
Nastavte si jestli budete měřit v celém pásmu (třeba 5Hz až 20KHz) a nebo jen v předpokládaném měřeném pásmu. V režimu měření pomocí "pink noise" je to v podstatě jedno a nijak vás to nebrzdí, pokud měříte pomocí metody "stepped sine" pak je někdy vhodné rozsah zůžit. Tato metoda je časově náročnější ale může být za určitých okolností přesnější, někdy dokonce jediná kterou dostanete rozumný výsledek. Hlavně pokud vám tam odněkud leze bordel a nejste schopni ho rozumně eliminovat. Stává se to u měření cívek kam se naindukuje ledaccos a nebo u měření reproduktorů.

V Limpu kliknete nahoře na červený trojúhelníček "Start rec". Pokud měříte šumem (pink noise) pak stačí nechat měření jen chvilku - třeba jednu nebo dvě vteřiny a pak stisknout vedlejší tlačítko "Stop rec". Pokud měříte "stepped sine" program si sám propíská celé pásmo a na konci se automaticky zastaví. To může trvat i přes minutu. Křivka by měla být hladká s minimálním zvlněním či nepravidelnostmi. Piokud je zvlnění velké tak vám tam někde leze bordel nebo máte nastavené příliš nízké vstupní úrovně viz odstavec výše. U kondenzátorů se nemá co kde naindukovat nebo dělat bordel tak stačí měřit tím šumem pokud tam nemáte někde něco hodně špatně. Program vám zanese do grafu impedanční a fázový průběh. Někam do grafu si kliknete myší, nejlépe do místa kde je impedance pod 100 ohmů, což není problém, dole pod grafem vám program ukazuje hodnoty na aktuální pozici kurzoru (bližší vysvětlení proč to tak je máte v nápovědě programu). Pak kliknete v menu na Analyze - "RLC impedance values at cursor position" a program vám vypočítá u kondenzátorů kapacitu a ESR a u cívek indukčnost a stejnosměrný odpor. Kliknete na OK a můžete měřit další součástku.

Stejným způsobem si můžete naladit různé ozvučnice - bassreflexová, s pasivním zářičem, horny atd. Jen o fous složitěji si můžete měřit parametry reproduktorů, průběhy filtrů a určitě by se našlo i jiné využití.

Kdyžtak vám sem hodím nějaké screeny pokud bude zájem.

[Thales]

Nikdo nic? jsem myslel že to třeba bude někoho zajímat. Nebo jste se lekli že je to moc složité?

[Thales]

Nastavení úrovní
Kalibrace
Měření indukčnosti (0,45mH)
Měření malé kapacity (330nF)
Měření velké kapacity (kondenzátor Tesla nominálně 8G2 vyrobený 8/1988, každý víkend provozovaný v PA zesilovači, po dvaceti letech provozu naměřená kapacita 9G7 ).

[Ado_PO]

Mikro recenzia tejto stavebnice na pokračovanie...
Rozhodol som sa že si túto stavebnicu zakúpim, keďže mi chýba merač indukčností a keď som našiel toto vlákno
potom ako som narazil na podstatný problém, tak ho využijem a vlastne aj zodpoviem na pôvodnú otázku autora.
Pre zvedavcov a lenivých hľadania odkaz na stránku, kde sa dá stiahnuť 6stranový návod v PDF.
http://www.nordelektronik.pl/KM409.Mier ... ukcyjnosci

Začíname.
Súčiastky sú pekne zabalené v rozdielnych sáčkoch podľa veľkosti čo je aj displej. Plošný spoj je štandardne pokrytý ochrannou maskou a spájkovacie body sú podľa toho ako to vyzeralo postriebrené. Zo strany drátových súčiastok je dps potlačená ich pozíciami.
Pre rezistory (15ks) a keramiku (6ks) boli použité púzdra veľkosti 0806 (alebo 0603?, musím poriadne pozrieť) a taktiež aj pre cievku L2, ktorej pozícia nie je označená ani v originál schéme dostupnej online ani v pribalenej so stavebnicou a skoro som si ju pomýlil s kondenzátorom. Pre istotu som vytiahol na premeranie tých bĺch meraciu RCD pinzetu VA-503, ktorá mi potom aj pomohla s výberom presnej hodnoty kondenzátora C11 viď. obr. 4. Procesor použitý je ATMEGA8L-8PU v DIP28 a tiež pekne zabalený do alobalu. Ďalej sú to 4 tranzistory v púzdrach SOT23 a dve diódy a LM393 v SO8. Zvyšok súčiastok je na klasickú montáž THT.



Blchy sú už na doske a tu môžem vytknúť Nordu jednu vec.
V pribalenej A4 vlastne už preloženého originálu sa nikde nepíše, akými symbolmi sú označené tranzistory a keďže sú po páre, bez merania alebo zoznamu SMD kódov ich nie je rozoznať. Taktiež to nie je uvedené ani v poľskom originále.
Jedine žeby ste vedeli, že púzdro označené 1F je BC847 a 3F BC857 .
Možno je to napísané na zadnej strane kartónu, kde sa aj nachádza tabuľka farebných kódov pre rezistory. To si ešte riadne pozriem až sa vrátim domov.
To isté platí aj pre nulové označenie smd C a L. A načo, veď si ich zákazník spočíta a hneď bude v obraze. To možno platí pre tento prípad, no rád by som vedel či takto Nord balí stavebnice s SMD, kde je viac ako 3 hodnoty C a zároveň budú tieto hodnoty v rovnakých množstvách. Nie každý má možnosť si ich premerať.


Chybička se vloudila. Nedomyslená maličkosť a možno šetrenie materiálom by niekomu mohla pokaziť náladu. Myslel som, že budem mať nižší v zásobe, no nakoniec som ho dal ľahnúť vedľa stabilizátora. Naj mu ceplo . Mimochodom na stránke Nordu to tak nevyzerá.
Ďalšia maličkosť na ktorú som narazil pri montáži displeja boli malé otvory pre skrutky M3 na dodanom displeji a tak som musel tie pekné pozlátené prekovené otvory rozvŕtať .


Na obrázku nad týmto odsekom je vidno 2 fóliové C. Jeden určený ako kalibračný a druhý ako normálový C11 od Wima s 2,5% odchýlkou od udanej hodnoty 1nF. Keď som ich meral pinzetou, prekračovali túto odchýlku viac ako dvojnásobne a tak som si vybral šuflíkovú zásobu fólií síce použitých no stále funkčných a začal som tú kôpku merať, je to tá žltá kopa na obrázku pod týmto odsekom a podarilo sa mi v nej nájsť hodnoty s rozdielom +-5pF. Samozrejme neviem ako presne mi meria pinzeta v pF rozsahu keď pri meraní kondenzátorov 33pF pre kryštál mi namerala až 43pF. Zároveň je vidno osadené THT súčiastky okrem svoriek napájania a merania a tiež displeja. Stabilizátor som potom upevnil krátkou M3 skrutkou ku doske. Pôvodný otvor bol tiež malý a tak si skrutka sama závit vytlačila.



Tak a dostávame sa ku koncu stavby, všetko si ešte dobre prezrieme, vyčistíme a pripojíme na 12V a dostaneme toto.



Tu recenzia na neurčito končí a teraz babo raď.
MCU som dal do pätice ešte pred pripojením displeja a nechce sa mi veriť, že je po stránke odolnosti voči elektrostatike na úrovni KF520. Celú stavebnicu som spájkoval staničkou ST-60D s tenkým hrotom. Napájanie 5V je aj na mcu aj na displeji. Ak sa k tomu ráno dostanem, prejdem si to celé po súčiastke, prípadne skúsim vymeniť kryštál alebo kondenzátory pri ňom a ak nepomôže to alebo niektorá z vašich rád, napíšem do Nordu s priloženou foto.
EOF

[tot2]

Dnes mi prišla stavebnica NE KM409. Po 3 hodinách dôkladného zloženia som sa pustil do oživenia. Zostal som nemilo prekvapený keď sa mi rozsvietil display a celý bol čierny. Skontroloval som či nie sú na DPS žiadne skraty alebo studenáky. Potom som skontroloval DPS podľa priloženej schémy. Všetko bolo v poriadku. Rozmýšlal som kde bude chyba. Najprv som myslel že je chybný procesor alebo že je zle napálený. Nakoniec po dôkladnej štúdii schémy som dospel k tomu že neviem akú funkciu má PR2. Najprv som predpokladal že slúži na nastavenie intenzity podsvietenia, niekoľko krát som sa s tým už stretol. Ale čo už nedalo mi to a tak som s ním skúsil pohnúť na jednu a potom na druhú stranu. A hľa display ožil. Naskočili mi na ňom písmená. Keby bol k tejto stavebnici poriadny návod tak som si mohol ušetriť 4 hodiny roboty. Keby do neho napísali na čo slúži PR1 a PR2 bolo by to hneď lepšie Ale čo už môžeme čakať od zahraničných stavebníc.
Ešte celkom dobre to dopadlo. Ešte ho musím skalibrovať podla presného meráku. A samozrejme ho musím dať do nejakej krabičky. Ale to už má čas.

[rogi]

Napísať návod aby to pochopil každý je umenie vynechať prečítanie návodu niekedy vedie v najhorsom prípade k poškodeniu danej veci.
Skúšal som merať cez arta limp, ukázalo mi to hodnotu indukcie ale nie správnu, niekde mám chybu, tuším kde potom napíšem či to bolo ono.

[rogi]

Arta limp, už funguje. Robil som zle kalibraciu a este mi chýbal vypínač pre kalibraciu. Ďakujem Thales.
Meranie kapacity.
Pomeral som aj cievky, indukčnost sedí.
Pridal som aj zapojenie "pripravku" čo ide do zvukovky, ktorí som našiel na nete a podla toho urobil svoj.
A moje "kable," je to z tieneních vodičov ine som nemal, ktore by boli flexibilne.

[rogi]

takže som skušal merať a zarazilo ma že pri axialnej miniaturnej tlmivke, limp keď meria v pasme od 100Hz do 20kHz ukaže tie iste vysledky ako 100Hz-1kHz.
Navinutu tlmivku už nenameria tak isto údaje su celkom ine.

potrebujem hodnotu 0,7mH som ztoho, teraz čo je spravne

[vlado5]

V poslednom príspevku píšeš, že si meral axiálnu tlmivku (??) a navinutú tlmivku (????). Chýba mi tu viac informácií. Tá navinutá tlmivka je vzduchová, alebo na jadre. Ako sa líši od tej axiálnej, čo si meral (priemer drôtu, počet závitov atd). Pokiaľ je s jadrom, je to jadro so vduchovou medzerou, alebo bez. Treba si uvedomiť, že presne zmerať kapacitu, alebo indukčnosť nie je také jednoduché, ako zmerať rezistor. Aj tu by mohli protirečiť tí, ktorí sa zaoberajú vf. technikou. Pri meraní indukčnosti má vplyv na meranie (v tých kmitočtoch, ktoré uvádzaš) hlavne materiál jadra cievky. Tiež sa tu uplatňuje aj reálny odpor vinutia a parazitná kapacita vinutia. Program Limp, ktorý je súčasťou balíka ARTA, dokáže toho zmerať pomerne dosť. Je ale dôležité nastaviť dôsledne všetky parametre, potrebné ku korektnému meraniu. Možno robíš niečo zle v nastaveniach...

[rogi]

Dlho som sa tomu nevenoval, ak má niečo znechutí odkladám, keď ma to zas chytí.
Myslel som to tak ako je na obrázkoch.
Stiahol som si manuál, teraz pochopiť to čo je v angličtine napísané.
Hlavne na čo slúži merak úrovne signálu na druhom obrázku. Či tam treba niečo nastaviť alebo nechať ako to je v programe nastavené

Inak verím výrobcovi, jediné čo potrebujem zmerať sú dve tlmivky ktoré som robil o indukčnosti 40uH.

Na ľavo Jantzen tlmivka do výhybky. A klasická kúpená tlmivka do konštrukcií.