Pre neustále sa opakujúce otázky okolo „nepájivej masky“ som sa konečne dokopal napísať tento postup a moje skúsenosti sem, už ma nebaví to stále dookola vysvetľovať.
Takže ako na to.
Maska na DPS je vysoko odolná najčastejšie zelená vrstva ( možné aj iné farby), odolávajúca 30s teplote okolo 300°C a je odolná voči bežným a aj agresívnym rozpúšťadlám. Toto sem uvádzam, lebo si treba uvedomiť, že ak sa maska nepodarí tak to znamená väčšinou zničený vyleptaný DPS a treba začať všetko odznova.
Výhody masky sú najmä, profesionálnejší vzhľad, zamaskovanie drobných chýb, jednoduchšie pájkovanie, povrchová úprava ( cínovanie , striebrenie, Au) sa robí iba na potrebných miestach a najmä je to odolnosť hotového DPS voči agresívnemu prostrediu.
No v prvom rade si treba uvedomiť , že výroba masky neni úplne jednoduchá záležitosť a je potrebná dosť veľká presnosť pri meraniach teploty, času a hmotností a určitá zručnosť. Takže pre tých čo si myslia, že 10g je jedna lyžička je tvorba masky strata času a peňazí. Viem že sa to zle číta, ale do tejto skupiny patrí 95% ľudí z tohoto fóra. Ďalej, bez potrebného vybavenia a zručnosti neni takmer možné spraviť kvalitnú masku, prípadne opätovne zopakovať tvorbu masky z pozitívnym výsledkom.
Takže čo je treba na výrobu masky:
- Váhy na 0,01g !!!!! pokiaľ nebudete miešať 100g farby
- Laboratórny teplomer do 200°C
- Nejaké nádoby – najlepšie sklenené kadičky, veľkosti DPS a cca 25 -50 ml na namiešanie farby. Sklenené sú najvhodnejšie, lebo niekedy, najmä v zime treba jemne prihriať farbu alebo vyvolávací roztok a to sa najlepšie robí priamo na variči (roztok), alebo v teplovzdušnej peci (farba)a samozrejme sa dobre čistia, zatvrdnutá farba je neskutočne odolná a má silnú priľnavosť. Na fotkách je vidno zaschnutú stvrdnutú farbu na kadičke a aj ryhy po pokuse o čistenie.
- Teplovzdušná pec min 200°C, s dobrou reguláciou a meraním teploty- nesmie veľmi kmitať teplota, musí byť v rozmedzí +/- 5°C na DPS. Takže meranie niekde v rohu, hore, dole je nepostačujúce. Ešte jedna drobnosť pre chápavejších, teplovzdušná pec neni MIKROVLNKA !!!
- Silná osvitka s UV, neviem či halogénka a pod bude stačiť a ak áno tak osvit bude trvať aj 2hod a vytvrdzovací osvit aj deň.
- Tlačiarenske sito (sieťotlač)+ stierka (tvrdá, stredne tvrdá) ja mám od firmy Kasi - A5, 77/55Y, môže byť aj trošku hrubšie. Tuto chcem upozorniť, že toto je nutnosť a nie pomôcka, inak platí to čo som písal vyššie o tých čo tvrdia - 10g = lyžička
- pH meter - toto neni absolútna nutnosť, ale je to dobrá pomôcka, aká taká náhrada sú pH papieriky univerzálne
- acetón ( príp. Iné rozpúšťadlo) na čistenie, ale toto si nehajte pre seba a nevravte to firme, ktorá vám spravila sito, alebo si od nich kúpte rozpúšťadlo
- K2CO3 príp. Na2CO3 ale oba bezvodé !!! (Na2CO3 M.h. 105,99), pre tých čo si myslia že sóda na pranie je OK , tak ona obsahuje vodu, takže si to musíte prepočítať. Pre istotu ešte upresním - týmto som myslel kryštalickú vodu a nie že je suchý preto tá molekulová hmotnosť.
Ak máme takéto vybavenie, tak sa môžeme pustiť do práce.
Miešanie farby: základnú farbu a katalyzátor sa mieša v hmotnostnom pomere 3:1 , teda ak robím 4g farby (to stačí na jeden stredne veľký obojstranný DPS) dávam 3g základu a 1g katalyzátora ( presne navážené na 0,0x na mojich fotkách je robené 8g a sú tam jasne vidno aj hmotnosti).
Túto zmes čo najrýchlejšie zmiešame, lebo vysoká koncentrácia katalyzátora na rozhraní s základom môže spustiť rýchlu reakciu a to najme v lete pri vysokej teplote. Po zmiešaní necháme chvíľku odstáť. Treba dbať najmä na dno a steny kadičky, aby tam neostala nepremiešaná farba.
Miešanie neprevádzame na priamom slnku. V prípade nutnosti ( zima ) je možné použiť aj origoš. riedidlo na túto farbu ( nie acetón !!)
Príprava DPS:DPS vyleptáme klasickou fotocestou a priesvitnou fóliou, tak ako sme zvyknutý. Vyleptaný DPS očistíme acetónom, liehom od svetlocitlivej farby a mastnôt aby bola meď úplne čistá a nemala na sebe žiadne mastnoty, príp. iné nečistoty.
Nanesenie na čistý vyleptaný DPS: pripravený DPS položíme na čistú, bezprašnú, tvrdú podložku vyleptanými cestami hore a položíme na ňu sito.
Do sita dáme potrebné množstvo farby a stierkou nanesieme na DPS. Netreba sa báť silnejšie pritlačiť, aby sa prebytočné množstvo farby strelo preč. Chce to trochu cviku.
Potom opatrne odlepíme DPS jedným pohybom od sita a necháme chvíľku roztiecť farbu, tí čo nemajú dostatočné veľké nechty majú problém. Farba musí byť rovnomerná, inak tento postup opakujeme. V prípade nerovnomerností sa nemusí farba správne osvetliť, prípadne vyvolať.
Sušenie: nadstavíme teplovzdušnú pec na
- v prípade jednostrannej masky je to 80-90°C doba sušenia 30-60min optimum 85°C pri 45 min
- v prípade obojstrannej masky je to:
1 strana 10-25 min pri 80 – 90 °C
2 strana 25-35 min pri 80 – 90 °C
Ak sa nespraví správne toto sušenie, tak neprebehne poriadne UV osvit, prípadne stvrdne farba a nebude sa to dať vyvolať. Po sušení a ochladení je farba na dotyk tvrdá .
Ak všetko prebehlo v poriadku môžeme pristúpiť k osvitu, ale ak máme podozrenie, že niečo neni podľa návodu je dobré v tomto bode prerušiť prácu a acetónom zmyť masku a začať odznova, lebo po UV bude farba už odolná.
Príprava DPS na osvit: postupujeme presne tak ako pri fotoceste s priesvitnou fóliou. Fóliou prekryjeme vysušený vyleptaný DPS, tak aby čierne miesta boli v rovine s miestami , ktoré chceme mať bez masky ( pady ...), maska je negatívna, takže to čo sa neosvetlí, to pôjde preč ( v prípade správneho postupu).
Osvit: takže všetko je OK a podľa návodu. Osvit sa prevádza UV o vlnovej dĺžke 300 -400nm, presne tak ako samotná fotocesta, len trvá trošku dlhšie. V mojom prípade trvalo v zostave podľa fotiek s Hg lampou 25min a pri novej osvitke cca 5-6 min ( ešte to nemám úplne doladené). DPS, by sa nemala prehrievať ( 30°C). V prípade obojstrannej masky treba toto previesť z oboch strán.
Vyvolanie: zarobíme si roztok Na2CO3 príp K2CO3 a to 10g/l v rozsahu +/- 2g/l.
Tento roztok bude v prípade Na2CO3 trošku zakalený. Po rozmiešaní treba nahriať roztok na 30-40°C ( odporúčané je 35-38°C) ja ho nahrejem na 41°C a potom do neho vložím DPS, čiže sa trošku schladí a preto vyvolávanie robím vo väčšom množstve, aby si udržal dostatočnú teplotu vyvolávanie trvá 60- 80s. Avšak pred samotným vyvolaním treba skontrolovať pH. Pracovný rozsah je 11,3 - 10,8 pH nižšie pH prudko znižuje vyvolateľnosť masky. Test pH pomocou univerzálnych papierikov je čisto orientačný, lebo takýto rozsah sa nedá nimi určiť, preto ja používam digitálny pH meter.
Tento roztok je skladovateľný, len vždy ho treba pretrepať a zahriať na potrebnú teplotu a až potom zmerať pH a v prípade nízkej hodnoty treba pridať trošku uhličitanu, prípadne spraviť nový roztok.
Po vyvolaní treba DPS opláchnuť a odstrániť jemne neosvetlenú farbu štetcom, jemnou kefkou a pod. Odporúčam na koniec opláchnuť v destl. príp demineralizovanej vode.
V prípade, že sa nepodarí vyvolať masku a nepomôže ani dlhodobejšie vyvolanie to znamená že je DPS v pi*i a ak sa s tým zmierite , tak odporúčam na záchranu tento postup. Pridať trošku NaOH k vyvolávaciemu roztoku, zahriať roztok na 50°C a položiť do neho DPS na pár minúť. Treba však sledovať aby sa nezačali vyvíjať bublinky na maske. Potom vytiahnuť, umyť a osušiť. Acetón v dostatočnom množstve na handru a jene ním šúchať masku a pri troche šťastia sa zmyjú slabšie osvetlené miesta a maska sa tak vlastne vyvolá. Vyvolávací roztok vyliať, nedá sa v tomto prípade opätovne použiť. Tento postup môže sčasti narušiť kvalitu masky, ale iná možnosť asi nebude. Ak ani to nepomôže tak treba začať odznova a tento DPS šup do koša.
Konečný osvit: vyleptaný, osvetlený, vyvolaný, opláchnutý a vysušený DPS vložím do osvitky a spravím konečný osvit, ktorý mne trval pri Hg lampe 60-90min, teraz ho robím len 60 min na každú stranu.
Konečné vytvrdnutie: takto spravený DPS s maskou vložíme do predhriatej pece na 140 - 150°C a pečieme 60- 90 min. Ja to robím na 150°C 60min.
Čistenie: schválne to sem píšem, lebo si treba uvedomiť, že tá farba je fakt bohovsky odolná po zatvrdnutí. Takže v tejto fáze výroby masky máme dostatok času a už vieme, že či sa nám podarila, a tak môžeme očistiť sito. Ak sa tento krok vynechá, tak sa zo sita stane jednorázové a opätovne nepoužiteľné sito. Takže dôkladné očistenie sita určuje jeho životnosť. Ja to robím tak že na dvojitú kuchynskú utierku položím sito a nalejem na neho acetón. Kúskom papiera šúcham až sa farma nevstrebe do utierky. Tento postup zopakujem ešte aspoň dva krát, až kým zmizne všetka farba zo sita.
Po uschnutí vyzerá ako nové.
Ak sme všetko spravili správne môžeme DPS ešte pokoviť podla potreby, bežne cínujem.
Potom vŕtam a osadzujem.
Na koniec uvediem, že to neni až také zložité ako to vyzerá a pokiaľ chápete, že 10g neni jedna lyžička a ste ochotný dodržať presne postup tak vám maska iste nebude robiť problém.
Masku som nekupoval z obchodu, ale od človeka z tohoto fóra, lebo 5kg balenie je pre mňa dosť veľa. Jeho meno neuvediem, lebo som sa ho nepýtal či môžem. Ak bude ochotný tak sa ozve sám. Tu je stránka kde sa dá maska kúpiť, samozrejme sú aj iné a ani tá moja neni presne táto (aspoň myslím).
http://www.britrade.sk/sk/50-1-1/materi ... jive-masky
ostatné fotky z výroby masky : https://picasaweb.google.com/1100948644 ... 658/942011#
Hydroxid ten elox rozpusti a poskodi aj samotny Al (casom).
Mne by sa to rozhodne robit nechcelo, ja len postriekam hotove plosaky lakom a necham vytvrdnut.. nezaoxiduju a je svaty pokoj...
