Táto teplovzdušná pec slúži na sušenie POZITIVU 20 ( našťastie s ním už nerobím a ani nebudem) ako aj na sušenie a vytvrdzovanie MASKY na DPS.
Takže pec som kúpil v akcii už ani neviem presne kde, tuším za 16E. Samozrejme som nečakal zázrak a hneď som predpokladal, že ju celú upravím.
No doma som na ňu kukol poriadne a hneď mi bolo jasné že za 16E sa nedá očakávať nič moc. Tu musím povedať, že ak by sa EU správala ekologicky, tak takéto výrobky by nikdy neboli predajné. Mať zloženú pec z dvoch plechov (výborný vodič tepla )a dvojitého skla, medzera medzi nimi slúži na odvádzanie tepla ( vlastne komín), to je trochu silná káva. Samozrejme vrchný plech mal spústu vetracích otvorov aby ostal povrch čo najchladnejší ( cca 120°C pri plnom výkone). Dokelu čo by na to povedali požiarnici .... proste plechová trúba s plechovým obalom, izolácia - priamy a čo najväčší prúd studeného vzduchu. Úsporná trieda „Z“ po nej je už iba ... vlastne ani ma nič horšie nenapadá.
Takže prvá vec, čo som musel spraviť bola izolácia. Na reaktory používam takú čadičovú vatu, je do 1300°c, takže som to spravil z nej.
Našťastie tie plechy boli od seba min. 1,5cm a tak sa mi dala celá pec krásne obaliť, zo všetkých strán ( aj zo zadu). Podrobnejšie fotky – link na konci tohto príspevku
Ak by niekto predpokladal, že po rozobratí a zaizolovaní zloží tú pec dohromady, tak ako bola na začiatku, tak sa veľmi mýli. Našinec nenahradí čínske ručičky. Tento zákerný výrobok, popleteného čínskeho vývojára a zodraného opotrebovaného lisu, vás samozrejme niekoľko krát poreže a to vcelku hlboko a ak mu napriek tomu nedáte pokoj, tak sa skrúti a vrchný plech sa stane väčší ako je predný panel, takže ho nedáte do drážky. Nie neni to problém izolácie, ako si možno mnohý povedia. Tá má dostatok miesta.
Ak prekonáte tento estetický zádrhel, tak vás ešte upozorním na spústu samorezných šróbikov, ktoré sú použiteľné 2x, lebo na tretí je tá diera v plechu už väčšia ako ich závit, takže pomerne rýchlo ich potratíte aj jedného dňa sa pec ošúpe ako pomaranč, keďže ten vrchný plech si stále myslí, že je vodorovný.
Takže do takto upravenej pece som začal robiť reguláciu.V tomto projekte som chcel rozchodiť nejaký teplomer PT100(1000) bez drahých obvodov ako sú napríklad XTR105 a pod. a zároveň si spraviť teplomer, ktorý sa nebude musieť kalibrovať, keďže mám s tým vcelku zlé skúsenosti. Takisto som použil 2 externé A/D 16bit prevodníky na I2C zbernici, lebo doteraz som robil len s 10bit A/D z MCU. Silová časť je SSR ovládané cez PWM. O to všetko sa stará PIC16F887
A/D prevodníky sú dva jeden je dvojkanálový a druhý jednokanálový. Pri meraní sa robia merania na dvoch PT100 a jedno referenčné meranie na 100R odpore s presnosťou 0,05%. Sú to špeciálne odpory určené na takéto meranie a ich cena sa pohybuje od eura až do 10-15E za kus. Ja ich mám za 1,3E/ks . Samozrejmosť je LCD 8x2 a enkóder.
Ešte upozorním, že pri objednávaní A/D a iných podobných I2C obvodov si treba dať veľký pozor na ich továrenskú adresu, treba pozorne odsledovať ich sériu podľa datasheetu,nie všetky sa dajú programovať alebo meniť zapojením. Vyhnete sa tým komplikáciám aké som mal ja.
Test regulácie
Celkové zloženie. Ak sa niekomu zdá v tých kábloch chaos, má pravdu. Pôvodne boli všetky káble vo vzduchu asi kôli chladeniu a tak som sa rozhodol aj ja, že ich nepripevním ku izolácii, nech im neni tak teplo a preto sú vo vzduchu, ale vcelku držia a sú zopnuté spolu páskami.
Z pece som odstránil reguláciu, teda ak sa to tak dá nazvať. Bola na princípe bimetalického pásiku chladeného vzduchom a celá bola mimo pece. Aj tak sa dá regulovať, ale musím uznať že to mali premakané, lebo vcelku vedela udržať teplotu, hlavne tie vyššie. Možno to bolo vtedy zapnuté furt ....
Takže tu je schéma. Kreslenie schém neni moja silná stránka, takže majte ohľad. Ale rád sa poučím.
Ešte poviem že A/D časť je oddelená od dig. časti cievkou a je situovaná mimo výkonovej časti, kôli rušeniu. Medzi časom som bol na pive s Jaromírom a ten mi poradil nejaké vylepšenia, ale toto už bolo dokončené, tak som tie rady zohľadnil pri ďalšom projekte.
Takže princíp regulácie.Je to vcelku jednoduché. Spraví sa referenčné meranie A/D na 100R 0,05% odpore a z neho sa vypočíta aktuálny celkový prúd v obvode s čidlami. Potom sa zmeria A/D na prvom čidle, vypočíta sa odpor pomocou referenčného prúdu a pomocou výpočtu sa určí presná teplota. To sa opakuje aj s druhým čidlom a samozrejme sa spraví tiež referenčné meranie.
Jednoduché však ?
No samozrejme nie. Je to vcelku zložitý výpočet a trvalo mi to asi mesiac dať to dohromady. Nebudem to teraz celé rozpisovať, ale ak má niekto záujem, môžeme to rozobrať podrobnejšie ... Takže nameraná hodnota sa vyhodnotí a zobrazí na LCD. Zároveň sa určí vyššia teplota a podľa tej sa robí regulácia. Enkóderom sa nadstaví MAX teplota a 5°C pod touto teplotou prejde ON/OFF regulácia na PWM a postupne znižuje výkon až sa dosiahne požadovaná teplota. V prípade poklesu teploty pod MAX, znova sa zapne PWM a zvyšuje výkon podľa toho, ako klesá teplota. Tak sa dosiahne vcelku dobrá stabilita nadstavenej teploty. Ešte spomeniem, že pri nábehu nejdú špirály celý čas na plný výkon, lebo by sa to celé prehrialo ale 20s je ON a 15sek OFF. týmto sa dosiahne síce pomalší ale o to presnejší nábeh.
Ako časovač som ponechal pôvodné meradlo, je na 60 min a vcelku ujde. Na zvýšenie bezpečnosti som pridal termostat, je situovaný nad elektronikou , v prípade zvýšenia teploty nad 115 °C nad izoláciou sa všetko odstaví.
tu je link na ostatné obrázky v plnej veľkosti
https://picasaweb.google.com/1100948644 ... YWGuJbmmQE
Tu sú dve videá pre ukážku ako to funguje. Prvé ukazuje štart a druhé samotnú reguláciu pri dosiahnutej teplote. Tá ledka bliká vtedy, keď sa nahrievajú špirály. Začiatočná nerovnosť v teplotách je spôsobená tým, že som jedno čidlo mal vytiahnuté a pred meraním som ho zasunul do pece a nestihlo sa aklimatizovať. Samozrejme neskôr sa tie teploty vyrovnali.
http://youtu.be/gP33RpfDLP4
http://youtu.be/4oKrrJx4kiU
Ak má niekto záujem tu je program.
som si nevšimol, našťastie ten účet nepoužívam a je prázdny, ale dík večer to odstránim
